Двери и окна

Для дверей делаем две стойки длиной на 100 — 150 мм больше размера двери. С одной боковой стороны выбираем четверть 30х30 мм, а с другой боковой стороны выбираем паз. Берем циркулярную пилу, настроенную на отборку паза, устанавливаем глубину фрезерования 22 — 25 мм и фрезеруем паз сначала с одной стороны, потом переворачиваем доску и отбираем паз с другой стороны. Получается паз шириной 16 мм: (50 — (17+17)=16). Для того чтобы зарезать шип венечной доски, входящей в стойку, у нас уже есть шаблоны на 17 и 20 мм. В угловой дверной стойке паз отбираем не с боковой, а с широкой части. В этом случае фрезу придется отрегулировать так, чтобы паз получился также шириной 16 мм. В качестве ограничителя для пилы удобно использовать алюминиевый уголок 25х25 мм длиной 400 — 500 мм. Уголком выставляется нужный размер, лучше всего по пильному диску, а не по фрезе. Диаметр пильного диска больше диаметра фрезы, и параллельность уголка выставится точнее. Затем засверлите отверстие диаметром 4,1 мм и закрепите уголок двумя винтами и гайками. Для других размеров просверлите отверстие, сдвинув уголок немного вперед или назад. Теперь можно легко устанавливать нужные размеры. Вернемся к дверным стойкам (тем более что оконные стойки устанавливаются аналогично). В обвязке выбираем паз шириной 16 мм, а в стойке делаем шип. Устанавливаем стойку по отвесу и раскрепляем двумя рейками таким образом, чтобы стойка стояла строго вертикально и не качалась. Вверху и внизу стоек пришиваем гвоздями две рейки точно в размер проема, чтобы они не давали сдвигаться стойкам во время укладки венцов. Если венцы набираются не из целых, а из составных досок, не ленитесь проверять наружные размеры каждого венца.
Для более удобной работы полезно заранее уложить половые переводы и настелить доски. Когда наберем 10 — 12 венцов, укладывать их будет очень удобно — высоко. Нарежьте из материала, которого не жалко, отрезки длиной по 1 м и пришейте их к стенам. Установив их на обвязку, перенесите переводы на эту высоту и опять настелите те же доски. Получаются очень удобные леса, с которых мы и закончим набирать венцы, установим стропильные треугольники, пришьем обрешетку для кровли и т.д. Когда количество венцов набирается до уровня высоты двери (окна), по линейке проводим черту с двух сторон стоек двери (окна), которая является продолжением верхней кромки венца. Теперь нужно разметить шип. Следует помнить, что из какого бы сухого материала (тем более сырого!) ни делали каркас бани, все равно он под собственной тяжестью и под тяжестью крыши осядет. Чтобы верхние венцы не «зависли» на стойках, шип надо делать на 20 мм ниже проведенной черты и на 15 мм выше. Таким образом высоту дверных стоек обрезаем на 15 мм выше линии венца, а высота шипа получится 35 мм. Следующий венец будет уже сплошной — на всю ширину бани, и в нем нужно продолбить пазы глубиной 40 — 45 мм и отобрать четверть для двери. Сначала у верхнего венца зарезаем замки и отбираем пазы для реек. Затем укладываем венец на место, но он упрется в шипы. Очерчиваем карандашом шипы, снимаем и выдалбливаем пазы стамеской. Теперь, когда каркас будет садиться, верхний паз над дверью или окнами тоже будет садиться на шип и не «зависнет».
Кстати о карандаше — очень важном инструменте плотника. Автор много лет пользуется цанговым, особым карандашом. Он удобен тем, что его не нужно затачивать. Хранится карандаш в нагрудном кармане рубашки (не у всех такие уши, которые держат карандаш, да и очки подчас мешают). Из нагрудного кармана карандаш неоднократно терялся, особенно при наклонах. Тогда родилась идея намотать на конец карандаша изоленту и вставлять его в петельку пуговицы клапана кармашка. Теперь карандаш всегда на месте. На очень сыром дереве простой карандаш черты почти не оставляет, в этом случае надо пользоваться химическим или цветным.