КАК НАСТЕЛИТЬ ПОЛЫ

Чтобы жить счастливо, не паши лениво.
Полы в бане являются одним из очень важных элементов конструкции. В предбаннике и парной полы должны быть плотными, непродуваемыми, держать тепло. В мыльной полы должны легко пропускать воду и достаточное количество воздуха для топки печи. Намокая, полы должны быстро просыхать и возможно дольше не загнивать. Гниение периодически намокаемой древесины, увы, неизбежно, следовательно, полы должны легко ремонтироваться или заменяться полностью.
Подбирая древесину для полов, надо обратить серьезное внимание на ее качество, а для этого надо обладать определенными знаниями.
Поговорим о некоторых свойствах древесины.
Все древесные породы подразделяются на хвойные и лиственные. Характерной особенностью строения древесины хвойных пород являются смоляные каналы, представляющие собой тонкие, наполненные смолой капилляры. Для строения лиственных пород характерно наличие сосудов, имеющих трубчатую форму и хорошо различимых на поперечном разрезе ствола в виде меньших отверстий. Не защищенные смолой лиственные породы древесины подвержены наиболее быстрому гниению, поэтому в строительстве применяются мало, за исключением производства фанеры (береза, ольха, осина) и для обшивки внутренних поверхностей бани. Самая лучшая вагонка для парной — осиновая.
Деревянные конструкции строений изготавливают преимущественно из хвойных пород, ствол которых по сравнению с лиственными породами имеет более правильную форму, К хвойным породам относятся: сосна, ель, лиственница, пихта, кедр, тис, кипарис, можжевельник. Древесина хвойных пород меньше подвержена загниванию. Сосна имеет прямой ствол, плотную и прочную древесину, сильно пропитанную смолистыми веществами, ядро мало подвержено загниванию. Древесина ели легче, рыхлее, суковатее. Она менее смолиста и более подвержена загниванию, чем древесина сосны. Лиственница имеет плотную, более твердую и прочную древесину, чем сосна, небольшую сучковатость, но трескается чаще других деревьев. Неравномерность усушки ограничивает ее применение. Древесина пихты сходна по внешнему виду и строению с древесиной ели. У кедра древесина мягкая, похожая на древесину сосны, растущей на низинных почвах.
Древесину поражают различные болезни, грибные окраски и гнили, повреждают насекомые. Рассмотрим некоторые наиболее распространенные пороки дерева. Следы насекомых хорошо заметны и называются червоточинами. Такую древесину применять не следует. Грибковые и гнилостные повреждения менее заметны, но и они имеют характерные признаки. Сотовая внутренняя гниль встречается в хвойных и лиственных породах. Гнилая древесина становится дряблой, бурого и красно-бурого цвета. В ней появляются пустоты и мелкие, обычно вытянутые вдоль волокон белые или желтоватые пятнышки. Трухлявая внутренняя гниль тоже встречается во всех породах и является конечной стадией гниения. Древесина становится мягкой, с многочисленными трещинами, легко растирается в порошок, окрашена в бурый цвет разных оттенков. Грибные окраски появляются в свежесрубленной древесине (при медленном ее высыхании) под воздействием деревоокрашивающих грибов — синевы, плесени и кофейной темнины. Синева поражает древесину всех пород, придавая ненормальную синевато-серую окраску. Прочность древесины при этом не снижается. По месту появления и характеру распространения в пиломатериалах различают синеву бревенную, налетную (на поверхности пиломатериалов) и синеву-полежку (прокладочную). Плесневые окраски образуются на поверхности влажной древесины в результате развития плесневых грибов, которые обычно исчезают при высыхании древесины, не снижая ее прочности, но разрушая животные клеи, применяемые для склейки (казеин, столярный и мездровый клеи).
Теперь, когда мы можем выбрать качественный пиломатериал, поговорим о конструкции полов. Основным помещением бани является парная, и полы в парной требуют особого внимания. Во-первых, они должны быть абсолютно непродуваемыми, то есть без щелей, и теплыми. Если вы, распаренный, ходите по холодному полу, в этом мало не только приятного, но и полезного. Следовательно, пол в парной должен быть двойным.
Сначала настилается так называемый черный пол. Он делается из обрезной неструганой доски или из необрезной, но плотно подогнанной так, чтобы щели были не шире 3 — 5 мм. Черный пол одним концом досок опирается на горизонтальную часть обвязки, а другой конец подшивается к переводу (горизонтальной доске), которая идет от печи к противоположной стене и является основанием перегородки между парной и мыльной.
После того как весь черный пол настлан, он покрывается мягкими кровельными материалами (толь, рубероид, пергамин и т.п.). Края материала аккуратно, чтобы не порвать, загибаются вертикально и пришиваются рейками. Этот уплотнитель для черного пола должен быть непродуваемым. В результате, когда мы настелим чистый пол, получим герметичную межпольную полость, заполненную воздухом — хорошим теплоизолятором.
Чистый пол настилается из хорошо отструганных досок, которые по бокам имеют выборку в шпунт, то есть с одного бока доски выстругивается выступ (шип), а с другого бока доски выбирается паз. Следует помнить, что при использовании шипованных досок теряется каждая двенадцатая доска. Ширина этой доски расходуется на ширину шпунтов (10 мм на 12 досок=120 мм, это как раз ширина одной доски). Шпунтованные доски изготавливаются только на специальном оборудовании. Вместе с тем половую доску, не уступающую по качеству шпунтованной, можно изготовить своими силами.
Электрорубанком строгаете доску с трех сторон, затем выбираете пазы фрезой и набираете пол на рейках, как набирали стены, только для пола нужны доски толщиной 30 — 40 мм.
При обработке половых досок надо следить, чтобы они были тщательно отструганы, то есть очень плотно, без щелей прилегали друг к другу. При укладке шпунтованных досок у первой от стены доски шпунт состругивается, для того чтобы доска всей своей толщиной прилегала к стене. Следующая доска своим шпунтом войдет в паз предыдущей доски. Такой порядок нужен для того, чтобы при утяжке досок не повредить выступающий шпунт. Каждую уложенную доску надо плотно прижать к предыдущей, для этого в переводы (лаги) забивают строительные скобы и двумя клиньями навстречу друг другу плотно притягивают. Кроме того, очень удобно поджимать доски винтовым домкратом от автомобиля «Жигули». Клагам (переводам) прибивается упорная доска. Не перемещая ее, вы сможете поджать две или три доски (в зависимости от их ширины). Укладывать доски рекомендуется так, чтобы годичные кольца (слои) древесины были направлены в разные стороны по отношению к плоскости пола. Это обусловлено тем, что при увлажнении доски коробятся в поперечном сечении и упомянутый способ раскладки позволяет взаимно гасить напряжение. Каждую доску чистого пола крепят к переводам гвоздями. Длина гвоздей должна быть равна 2 — 2,5 толщины доски. Для досок толщиной 30 мм применяют гвозди длиной 60 — 70 мм, для досок толщиной 40 мм — гвозди 80 — 100 мм. Предварительно шляпки у этих гвоздей полезно расплющить. Это делается для того, чтобы при забивании их можно было утопить в доску на 2 — 3 мм.
Гвозди следует забивать наклонно таким образом, чтобы гвоздь притягивал доску к предыдущей доске. После настила полов может оказаться, что доски легли не везде ровно, некоторые возвышаются. Их следует подстрогать ручным рубанком.
Чтобы закрыть возможные щели между полом и стенами, устанавливается плинтус, который, кроме того, предохранит стены от загрязнения во время мытья полов и облагородит интерьер. Плинтус делается из сухих брусков или рейки, форма может быть различная. Подлине плинтус соединяют на ус, а в углах для нарезки плинтуса под 45° применяют стусло. К полу (а в некоторых местах и к стене) плинтус лучше всего крепить шурупами. В этом случае плинтус легко снимается и устанавливается на место по необходимости.
Теперь поговорим о том, как настилать полы в мыльной. Человек, моющийся в бане, в среднем расходует 3 — 4 ведра горячей и холодной воды. Если посетителей в бане четверо, то самое малое 12 ведер воды будет вылито на пол. Как организовать сток? Под мыльной грунт формируется в виде чаши с наклоном стенок к центру и укрепляется бетонной стяжкой. В непосредственной близости от бани надо устроить сточный колодец. Для этого в выбранном месте копаете яму такой глубины, чтобы слой песка был высотой не менее 350 — 400 мм. Чем слой песка толще, тем быстрее будет уходить сточная вода. Чтобы стенки ямы не обвалились, в нее нужно уложить старые покрышки от автомобиля. Сами понимаете, что размеры ямы определяются размерами покрышек, а количество покрышек определяет глубину ямы. В нижней покрышке нужно сделать отверстие в беговой дорожке, куда и вывести сточную трубу. Уложенные покрышки снаружи засыпаете песком. Чем крупнее песок, тем лучше. Желательно, чтобы верхняя покрышка выступала над уровнем земли на 70 — 100 мм. Так получается долговечный сточный колодец, в котором никогда не будет мух.
Теперь, когда вы сделали сточный колодец, сформировали бетонной стяжкой толщиной 70 — 100 мм сливную чашу, прокопайте канавку и трубой выведите сточную воду из чаши в колодец. Если планируете интенсивное пользование баней в зимний период, то сточный колодец нужно копать на 450 — 500 мм глубже уровня промерзания грунта в вашей местности. В начале зимы полезно сточный колодец и канализацию утеплить, набрав на них как можно больше снега.
После того как сделана канализация, можно настилать полы. В мыльной полы должны быть особыми. Через пол в мыльной вода должна свободно протекать вниз в канализацию, не подтекая к стенкам (за исключением брызг, а они глубоко дерево не промочат). Кроме того, полы должны пропускать достаточное количество воздуха из подполья, который необходим для топки печи. В соответствии с изложенными требованиями половые доски у нас будут не сплошными от перегородки до перегородки, а разрезанными посередине и нешпунтованными. Опираться половые доски будут с одной стороны на переводы у перегородок, а посередине — на два перевода, которые расположены на расстоянии 200 мм. В стыке по торцам доски должны иметь щель шириной 3 — 4 мм. Если по бокам доски разбухнут и выберут все зазоры, то по длине древесина разбухает очень мало. Поэтому независимо от степени намокания пола щель останется. Торцы досок очень полезно пропитать олифой или неотработанным машинным маслом, чтобы не пачкать полов. Наибольшее количество влаги впитывается в древесину с торцов. Средние переводы не должны быть прямыми и по высоте ниже боковых на 20 мм, то есть ширина переводов будет 130 мм. От стен с концов к середине они должны быть состроганы также на 20 мм. Таким образом, когда мы настелем полы, они будут иметь уклон от перегородок к центру и от стен к середине. Получится конусная чаша, в которой вода с периферии всегда будет стекать к центру. Поскольку между переводами расстояние 200 мм, от торца доски до перевода — 100 мм. Вода с досок будет проливаться вниз, не замачивая переводов, Средние переводы следует пропитать отработанным автомобильным маслом, а кому позволят средства — горячей олифой, желательно натуральной, и в 2 — 3 приема.
Такой пол будет служить в 2 — 3 раза дольше обычного, но и он не вечен, поэтому, когда мы будем стелить доски, их надо пришивать одним гвоздем длиной 50 — 60 мм к крайним переводам. Но можно и вообще не пришивать. Если по такому покатому полу ходить вам покажется неудобным, сделайте решетку из дощечек, они пол выровняют. При просушке бани не забывайте решетку поднимать и ставить к стенке.
Полы в предбаннике настилаются по той же схеме, что и в парной. Но вентиляция межпольного пространства делается по-другому. Крайние доски пришиваются не вплотную к стене, а на расстоянии 10 — 12 мм. В плинтусе, которым будем закрывать щель, нужно просверлить по 3 — 4 отверстия диаметром 10 мм по углам предбанника.
Следует помнить, что полы в бане являются наиболее уязвимой частью конструкции с точки зрения гниения. Их иногда приходится менять, поэтому полы настилают после обшивки стен. В противном случае обшивка не позволит поднять половые доски.