КАК САМОСТОЯТЕЛЬНО ПОСТРОИТЬ БАНЮ

Взялся за гуж, не говори, что не дюж.
Прежде всего нужно выбрать, где будет стоять баня. При выборе места следует учесть, что баня как источник пожарной опасности должна находиться не менее чем в 15 м от ближайшего строения. В отдельных случаях, исходя из планировки вашего и соседних участков, Госпожнадзор допускает так называемую «кустовую» планировку (баня, сарай, летняя кухня и туалет находятся в одной части участка, а жилой дом — в другой). Площадка под строительство по возможности должна быть ровной, а баня должна быть расположена таким образом, чтобы из окон мыльной и предбанника был виден ваш участок, а не сарай соседа. Кроме того, вход в баню желательно расположить на южной стороне. Это облегчает пользование баней в зимнее время, поскольку с южной стороны меньше сугробов и
они быстрее тают. А вот окна лучше сделать на западе или юго-западе — баню обычно топят вечером, и тогда лучи вечернего солнца проникают через маленькие оконца.
Не следует размещать баню на самом берегу естественного водоема. Этого не позволяют санитарные нормы (не ближе 50 м от озера и 20 м от речки).
Сточные воды обязательно должны проходить через очистные сооружения, пусть простейшие. Прямой сток исключен.
Политично будет оговорить место расположения бани с соседом, чтобы впоследствии не было разговоров о том, что баня затеняет его грядки.
Не забудьте письменно согласовать строительство бани с местными властями: санитарно-эпидемиологической, противопожарной службой и главным архитектором района.
Обратимся к опыту наших прадедов. Выбирая место, они предпочтение отдавали холму или возвышенности. Лучшую площадку по весне указывал скот: там, где он ложился на отдых, и закладывали строение. Территория должна быть чистая, свободная от кустарника, особенно бузины. Где растет одинокое дерево, не строили. Считали: спилишь — навлечешь на себя неприятности. Не советовали застраивать бывшие свалки и хранилища навоза (молния ударит), участки, связанные с несчастными случаями (все время что-то будет пугать). Разных примет много. Например, старики не советовали новую баню ставить на месте старой. Закладка бани производилась во вторник, четверг или пятницу. Понедельник — день тяжелый, в субботу земля отдыхает, беспокоить ее нельзя.
О том, какие грунты залегают на вашем участке, можно судить по характеру растительности. На заболоченных грунтах растет иван-чай, на сухой почве — белые ромашки, на глинистой — лопухи. Желтые цветы болотной калужницы указывают на наличие проточных подземных вод. Если в пониженных местах участка имеются выходы ключей, значит, устойчивый уровень подземных вод расположен близко от поверхности. Об этом свидетельствуют заросли камыша или осоки. Если же в пониженных местах вода застаивается, а камыши или осока не растут, то уровень подземных вод — это верховодка.
После того как строительная площадка выбрана, пора думать о фундаменте. На выбор типа фундамента влияют в основном три фактора: грунты как основание фундамента, уровень грунтовых вод относительно поверхности земли и конструкция бани. Конструкцию бани мы выбираем самую простую с точки зрения материала и технологии строительства — из деревянного бруса. А значит, общий вес постройки будет относительно невелик. Следовательно, и фундамент может быть не очень «могучим». Поскольку конструкцию бани мы определили, то, прежде чем приобретать материалы для фундамента, необходимо выяснить, что за грунты залегают под баней и на какой глубине располагаются грунтовые воды. Если нет информации от строителей и поблизости не нашлось уже отрытого котлована, придется произвести изыскательские работы своими силами. Для этой цели лучше всего подойдет садовый бур, который продается в магазинах садового оборудования, стоит недорого и может быть использован, кроме того, для бурения скважин под столбы, посадки малины, подкормки яблонь и т.д. Инструмент в хозяйстве очень полезный. Садовый бур можно сделать и своими силами.
Нужно из трехмиллиметровой стали изготовить два полудиска диаметром 200 мм. Прямолинейные кромки надо заточить под углом 45 градусов. Затем нужно взять водопроводную трубу диаметром ½ дюйма и один конец расплющить. Расплющенный конец необходимо заострить, для этого с двух сторон полученной плоскости отрезаются ножовкой два треугольника. На 100 мм выше заостренного конца под углом 30 градусов относительно друг друга привариваются изготовленные полудиски. Следует обратить внимание на то, чтобы режущая кромка полудиска находилась внизу. Длина штока бура должна быть не менее 1600 мм, так как глубина бурения зависит от величины промерзания в вашей местности. К верхнему концу штока нужно приварить рукоятку. От длины рукоятки зависит усилие, прикладываемое при бурении. Чем больше рычаг, тем меньше усилий. Вместо полудисков к штоку можно приварить пластины с двумя отверстиями. В этом случае можно использовать полудиски различных диаметров, закрепляя их к пластинам двумя болтами Мб.
Для пооведения изыскательской работы необходимо посередине строительной площадки лопатой вырезать кусок дерна размером 200х200 мм. После этого можно приступать к бурению. Через каждые 70 — 100 мм бур надо вынимать и записывать глубину пробы, состав грунта и его влажность. Бурить надо на 150 мм глубже максимальной глубины промерзания. При определении глубины промерзания можно ориентироваться на следующие данные по районам вокруг крупных городов: 1,0 м (Астрахань, Вильнюс, Киев, Ростов-на-Дону, Рига); 1,2 м (Великие Луки, Волгоград, Курск, Псков, Смоленск, Харьков); 1,4 м (Воронеж, Тверь, С.-Петербург, Москва, Великий Новгород); 1,5 м (Вологда, Нижний Новгород, Кострома, Пенза, Саратов, Чебоксары); 1,7м (Ижевск, Казань, Самара, Вятка, Ульяновск, Уфа). Глубина промерзания зависит также от состава грунта. По составу грунты подразделяются на Супеси, глины и суглинки, пески крупной и средней крупности и крупнообломочные грунты. Чем меньше величина частиц, из которых состоит грунт, тем больше воды этот грунт удерживает, а следовательно, подвержен наибольшей способности расширяться при замерзании. При растирании на ладони и внимательном рассмотрении взятой пробы обнаруживаем:
супесь — преобладают мелкие песчаные пылеватые частицы;
суглинок — чувствуются песчаные частицы, видны песчинки на фоне тонкого порошка;
глина — песчинок не чувствуется, видна однородная тонкая порошкообразная масса;
пески — на фоне чистого песка песчинки достигают диаметра до 2 — 4 мм;
крупнообломочный грунт — щебенисто-галечный грунт, через который ручной бур практически не проходит.
При определении состава грунта надо обращать внимание на его влажность, поскольку от влажности грунта зависит степень его пучинистости. Пучинистые грунты способны сжиматься при уходе воды, а осенью, будучи наполненными водой, при замерзании расширяются (вспучиваются). При производстве бурения надо учитывать время года. Бурить следует в период, когда реки вошли в свои берега. Также надо учитывать, какая стояла погода в течение предыдущих 2 — 3 недель. Если в это время в основном шли дожди, то почва, естественно, имеет большую влажность, и наоборот, если стояла сушь. На влажность грунта следует делать особую поправку. Если при взятии проб грунта вы увидели, что грунт влажный, а бур выходит из скважины как поршень, с характерным сопротивлением и звуком, бурение надо приостановить на 0,5 — 1 час и понаблюдать, не скапливается ли на дне скважины вода. Уровень начала скапливания воды надо измерить от поверхности площадки. Добурив до заданной отметки бурения, надо подождать 1,5 — 2 часа и измерить устоявшийся уровень воды. При бурении скважин под столбики фундамента надо бурить на 100 — 150 мм ниже уровня промерзания или до уровня подземных вод. После проделанной работы вы будете знать характер основания для фундамента на вашей строительной площадке и совершенно осознанно сможете выбрать тип фундамента. Разные авторы сходятся на том, что стоимость фундамента, включая земляные работы, составляет от 15 до 30% от стоимости всего строения.
Еще уложение по строительству XVIII века гласило: «Наустройство подошвы (основания) и поддела (фундамента) ни трудов, ни ижде-вения жалеть не должно». Поскольку обычная одноэтажная баня является самой легкой из построек, то и фундамент мы будем выбирать самый простой, а следовательно, самый дешевый. Естественно, не в ущерб качеству и надежности.
Фундаменты могут быть ленточными, столбчатыми и свайными. Ленточные фундаменты делаются под каменные и многоэтажные деревянные дома. Свайные фундаменты также делаются под тяжелые дома, и для их строительства требуются средства малой механизации (ручной или механический копер).
Учитывая уровень подземных вод, влажность и состав грунта, рассмотрим несколько конструкций столбчатых опор. Если грунт на строительной площадке крупнообломочный или песчаный, крупной или средней зернистости, то в качестве опоры фундамента вполне достаточно возвести параллелепипеды с размерами 300х300х250 мм. Необходимо сначала удалить гумус, то есть плодородный слой земли, снять верхний слой основного грунта толщиной 50 — 70 мм, заполнить образовавшуюся ямку крупным песком или ОПГС (окатанная песчано-гравийная смесь).
ОПГС добывают со дна рек в готовом виде, при этом величина самого крупного гравия должна быть не крупнее куриного яйца. Ямку можно заполнить также и мелким щебнем, смешанным с песком. Указанные смеси надо утрамбовать до такой плотности, когда трамбовка диаметром 150 — 180 мм будет отскакивать от трамбуемого грунта. Предварительно полезно уложенные смеси пролить водой и дать воде впитаться.
Высоту опоры мы указали минимальной, и она должна быть установлена на самом высоком месте площадки. Остальные опоры, в зависимости от рельефа места строительства, могут быть выше, притом значительно. Как разбивать площадку под строительство, мы рассмотрим позже. При формовании опор не следует забывать заформовать в бетон деревянный «сухарь» размером 50х70 мм и длиной, равной высоте опоры. Этот «сухарь» понадобится впоследствии для крепления забирки.
На пучинистых грунтах необходимо делать столбчатый фундамент. Бетонные столбы для фундамента нетрудно изготовить своими силами на месте строительства. Рациональный способ изготовления столбов предложен Г. Романовым из Владимирской области. Из кровельного железа делают трубку-опалубку диаметром 120 — 150 мм. Для удобства к верхнему концу приделывают две ручки из проволоки. Пробурив скважину садовым или самодельным буром диаметром не менее 200 мм до указанной ранее отметки, на дно скважины насыпаем крупный песок слоем 100 — 150 мм и тщательно утрамбовываем. Затем в скважину вставляем вертикально трубку-опалубку. Пространство между опалубкой и стенками скважины заполняется крупным песком, который будет служить своеобразной «смазкой», предотвращающей выталкивание фундаментного столба при вспучивании грунта зимой. Суть такой «смазки» в том, что плотно утрамбованный песок между пучинистым грунтом скважины и бетонным столбиком легко фильтрует воду и всегда остается сухим. Грунт не примерзает к столбику, а значит, не вытолкнет столбик наружу. В опалубку вставляют арматуру такой длины, чтобы она выступала выше уровня грунта на 100 — 120 мм. Для устойчивости арматуру можно забить в грунт.
Арматурой может служить арматурная сталь диаметром 10 — 12 мм, проволока-катанка диаметром 9 мм, старые водопроводные трубы и т.п. Арматурных стержней должно быть от 1 до 3, в зависимости от возможностей. После установки арматуры в опалубку заливаем одно ведро бетона (о приготовлении бетона поговорим отдельно) и тщательно утрамбовываем, чтобы не осталось пустот. Затем заливаем еще ведро и также уплотняем. Заливку производим до ⅔ высоты опалубки. После этого опалубку, слегка покачивая, поднимаем на 300 — 400 мм, затем снова засыпаем песком и заливаем внутреннюю полость бетоном. Таким образом, опалубка скользит по скважине, оставляя готовый столб фундамента нужной высоты. Используя этот способ, один человек за 1 час работы может изготовить от 5 до 8 фундаментных столбов.
Существует другой, более удобный, но и более дорогой способ изготовления фундаментных столбов. Скважину бурят так же, как сказано ранее, а вместо опалубки вставляют асбоцементные трубы. Они имеют высокую прочность на сжатие, не гниют, обладают гладкой наружной поверхностью, легко скользящей по вспучивающемуся зимой грунту. Для надежности асбоцементную трубу надо заполнить бетоном (1 ведро), затем приподнять на 50 — 70 мм, дать бетону осесть на дно и на эту опору опустить трубу. Для надежности асбоцементную трубу надо также заполнить бетоном, а снаружи нижнюю часть, остающуюся в грунте, смазать отработанным минеральным маслом для предотвращения примерзания грунта. В этом случае арматуру применять нецелесообразно. После того как отлиты или установлены столбы, необходимо изготовить опоры, расположенные выше грунта. О размерах и конструкции опор было сказано раньше, а высота опор определится после того, как будет разбита площадка под фундамент и станет известна высота каждой опоры от уровня грунта до уровня горизонтальной линии фундамента.