КАК ЗАШИВАТЬ ФРОНТОНЫ

Делай хорошо, плохо само получится.
Старые мастера придавали очень большое значение не только крыше, но и карнизу, который защищает от дождя торцевые части постройки. Фронтон же защищает не столько от дождя, сколько от задуваемого снега. Важна также зашивка фронтона. И эти элементы не менее важны, чем собственно покрытие крыши.
Как говорили старые плотники, не столько стройся, сколько кройся. Перечисленные элементы надо делать не менее тщательно, помня, что влага главный враг дерева. Прежде чем зашивать фронтоны, следует подготовить рабочее место, сделать леса. Работать надо так, чтобы было удобно и приятно. Высоту лесов подберите по своему росту таким образом, чтобы, стоя на лесах, без напряжения доставать до конька крыши. На выбранном уровне пришиваем две доски к правой и левой стене бани так, чтобы они выступали на 1300 — 1500 мм. У консольно висящих концов устанавливаем по одной стойке. Подложив под них на землю небольшие дощечки, пришиваем вертикальные стойки к горизонтальным доскам. Для большей надежности к вертикальным стойкам под горизонтальные доски нужно подшить небольшие отрезки досок-упоров толщиной 20 — 30 мм. Затем на горизонтальные доски делаем настил из 3 — 4 досок толщиной 40 — 50 мм. Чтобы настил был более жестким, в середине поперек он сшивается доской.
Теперь начинаем зашивать фронтон. Сначала пришиваем подшивные доски к выступающей обрешетке. Нижним концом доски должны упираться в продольную ветровую доску, которая у нас уже пришита к торцам потолочных балок, а верхний конец должен ложиться на коньковую доску. Важно, чтобы плотно легли нижние концы к ветровой доске. Если у коньковой доски в стыке подшивных досок будет небольшой зазор — это не страшно. Зазор можно потом закрыть декоративной накладкой — плинтусом. Подшивные доски надо подготовить заранее.
Помните, что у нас расстояние от стропильного треугольника до конца обрешетки у конька на 50 — 60 мм больше, чем от потолочной балки. Поэтому, в зависимости от ширины досок нужно набрать такое количество, чтобы суммарная ширина была больше расстояния от конька до конца обрешетки на 80 — 100 мм, то есть общая ширина равна 640 — 660 мм. Доски, затем заранее нарезанные в размер по длине, обрезаются по кромке. Для этого имеющаяся разница от конька до конца обрешетки делится на количество досок. Допустим, надо подшить пять досок шириной по 140 мм: 60 мм делим на 5 досок, получаем 12 мм. Значит, каждую из пяти досок необходимо по длине книзу обузить на 12 мм, затем отстругивать, выбирать четверть и пришивать. Крайняя доска должна выступать за обрезанные торцы обрешетки. Кстати доски не следует сразу пришивать намертво. Лучше доски наживить гвоздями (на 2 — 3 гвоздя, не забивая до конца), а когда все будет подогнано, пришить окончательно. При подборе длины гвоздей следует помнить, что прошедший насквозь гвоздь своей выступающей частью не работает как скреп, а значит, эта часть лишняя. Кроме того, если гвоздь из доски выйдет в нижнюю волну шифера и ее пробьет, в этом месте будет течь. И еще: чем гвоздь толще, тем прочнее он держится в дереве. После того как наживили крайнюю доску, ее надо очертить по всей длине по торцам обрешетки. Получится неровная линия. Эту линию необходимо подровнять линейкой или отфугованной доской с небольшим (2 — 3 мм) поднутрением (доска отпиливается не точно по линейке, а чуть уже — для того чтобы пришитая ветровая торцевая доска притянулась к шиферу). Наличие зазора между шифером и ветровой доской очень вредно.
Ветровая доска одновременно является украшением фасада бани, и ее, как правило, делают резной. Задняя часть зашивается аналогично.
Далее нужно делать карниз. Но сначала необходимо изготовить карнизные кронштейны. С фасадной стороны они будут разные. Над дверью и крыльцом карниз должен быть шире, и желательно, чтобы его ширина была 800 — 900 мм, то есть закрывала от дождя крыльцо и дверь в открытом состоянии. Для карнизных кронштейнов необходимо взять доску шириной 200 мм и толщиной 30 — 40 мм. Если подходящих по размеру досок нет, их можно сшить из более тонких и узких. У прямого угла кронштейна делается вырез, при этом ширина выреза для каждого кронштейна может быть индивидуальной, так как потолочная балка бывает неровной (выгнутой наружу или внутрь). Следовательно, это расстояние необходимо измерить в каждом месте установки кронштейна. Основным размером, определяющим ровность карниза, служит расстояние от верхнего венца сруба. После того как будут изготовлены два длинных кронштейна, которые мы расположим над дверью, надо изготовить два коротких кронштейна. Длина этих кронштейнов будет составлять 460 мм (500 мм — расстояние до торцов обрешетки, минус 20 мм ветровой доски и минус 20 мм свеса кровли).
Чтобы определить габариты каждого кронштейна, необходимо на длинном кронштейне без учета размера «А» отмерить 460 мм и провести вертикально перпендикулярную линию под угольник. Это и будет размер двух коротких кронштейнов. Далее кронштейны нужно установить на свои места. Левый (длинный) кронштейн будет установлен на расстоянии 200 — 250 мм от угла стропильного треугольника, второй длинный кронштейн будет установлен на расстоянии 900 — 1000 мм от первого, в зависимости от ширины крыльца. Ширину крыльца выберите сами, по своему вкусу. Она ни на что не влияет, кроме общего дизайна. Правый короткий кронштейн устанавливается на расстоянии 200 — 250 мм от правого угла стропильного треугольника, а второй короткий кронштейн устанавливается посередине между длинным и коротким кронштейнами. Все кронштейны необходимо выставить по уровню или по угольнику, чтобы между стеной и нижней кромкой кронштейна был прямой угол и нижние кромки находились на одной линии. Для того чтобы выставить нижнюю кромку кронштейна по уровню, нужно уровень указателем вверх приложить к нижней кромке и зафиксировать кронштейн по нему.
При установке кронштейнов обнаружится, что между кронштейном и потолочной балкой образовался зазор. Это из-за того, что стропильный треугольник имеет наклон внутрь. Есть два способа выбрать образовавшийся зазор. Мы с вами еще не пришили к кронштейнам бруски размером 40х50 мм, через которые кронштейн будет крепиться к потолочной балке. Эти бруски нужно установить вплотную к балке с двух сторон от кронштейна, выставленного по уровню, и сделать карандашом отметки. Затем их надо снять и на верстаке с двух сторон тонкими гвоздями (чтобы не расколоть бруски) длиной 100 — 120 мм пришить бруски к кронштейну. Если гвозди вылезут, их надо загнуть. Этот процесс представляет для вас сложность? Тогда пришейте бруски заподлицо к кронштейнам, а зазор выберите, подложив в щель кусок фанеры или доски. При окончательной установке кронштейнов необходимо к потолочной балке пришить бруски размером 50х100х400 мм, с тем, чтобы верхний угол кронштейна был пришит к этому бруску. Надо учитывать, что кронштейн, особенно длинный, имеет значительную консоль и должен быть укреплен прочно. Впоследствии, когда мы обошьем стены, под эти кронштейны будут установлены подкосы.
После того как все кронштейны закреплены и проверены по уровню, необходимо шить обрешетку. Самым удобным материалом для кровли карнизов является кровельное железо. Под кровельное железо обрешетку можно делать из необрезной доски. При этом не обязательно делать ее длиной на всю ширину фронтона. Доски можно стыковать на кронштейнах, но обязательно вразбежку, при этом они должны плотно прилегать к подшивным доскам. Для лучшей подгонки полезно сделать шаблон из плотной бумаги или картона, тем более что этот же шаблон пригодится для выкройки кровельного железа.
Обрешетка готова. Время кроить железо. Нижние подшивные доски и ветровые доски будем пришивать после того, как обошьем стены снаружи. Для кровли лучше всего взять лист оцинкованного железа размером 1250х2500 мм. С правой стороны листа отмечаем полосу шириной 530 мм, расположенную вдоль широкой части листа. С левой стороны отмечаем вертикальный размер на 20 мм больше расстояния до второго длинного кронштейна. Отмеченный прямоугольник вырезается ножницами по металлу. По верхней кромке вдоль всего листа загибается фальц шириной 30 мм. В верхнем левом углу от фальца делается разметка по шаблону, по которому мы подгоняем обрешетку. Обрезать по этой разметке надо с запасом 15 мм. После обрезки загибается фальц внутрь под углом 30°. После выкройки лист укладывается на карниз и в случае необходимости подгоняется по месту. Лист пришивается через загнутый фальц к потолочной балке. Если нужно править лист, пользуйтесь деревянным молотком-киянкой, она не портит металл. Из оставшегося обрезка аналогично выкраивается правая часть карниза.
После укладки кровельного железа нужно взять небольшую дощечку толщиной 10 мм и шириной 70 — 80 мм и торцом отогнуть, аккуратно постукивая по ней молотком, правый и левый фальцы. Отгибаясь, фальцы плотно прижмутся к подшивным доскам. Аналогичным образом зашивается и второй карниз, только все кронштейны там нужно делать короткими.
Настала пора зашивать фронтон. Начинать зашивку нужно от центра. Предварительно от конька отмечаем вертикальную линию по отвесу. Затем из плотного картона делаем шаблон угла между вертикальной линией и подшивными досками. Шаблон необходимо проверить на левую и правую стороны, а также на другой фронтон. Возможна небольшая разница в углах. Косым срезом вагонка должна прилегать к подшивной доске без щелей. Средние доски, подшиваемые к фронтону, будут короткими, так как с одной стороны на фронтоне будет дверь, а с другой — окно. Обрезав один конец доски по шаблону, второй отмечаем карандашом по проему двери или окна, и так до тех пор, пока доска не ляжет на край окна или двери. Далее эта доска размечается по верхнему и боковому проему окна или двери. По длине доска должна лечь на 20 — 25 мм ниже верхней кромки пришитого к потолочной балке фальца кровли. Указанного перекрытия вполне достаточно, чтобы косой дождь, попавший на фронтон и стекающий на кровлю, не попадал внутрь.
Следующую доску отметить по месту уже не удастся, она просто по длине не войдет. Надо обрезать верхний конец доски по шаблону, верхний угол обрезанной доски приложить к нижнему углу предыдущей доски и отметить длину по предыдущей доске. В зависимости от точности реза длина может уходит в ту или иную сторону. Длину постоянно нужно корректировать таким образом, чтобы нахлест досок на фальц кровли находился в указанных пределах. Наибольшую сложность представляют крайние угловые дощечки. Они становятся совсем короткими. Поэтому последние 4 — 5 досок обрезаются по указанной методе заблаговременно, лучше всего на верстаке. При этом, подбирая ширину досок, можно свести угол практически без зазоров.
Как бы вы ни старались подбирать доски по длине, все равно нижняя кромка будет иметь неровный, неряшливый вид. Это не беда. Полностью зашитый фронтон можно облагородить. Надо взять реечку толщиной 10 — 12 мм, шириной 25 — 30 мм и длиной чуть больше половины ширины фронтона по кровле. Подгоним один конец рейки по углу так, чтобы она плотно, без зазоров, прилегала к подшивной доске. Верхнюю часть рейки срезаем рубанком на скос под 45° и наживляем. Таким же образом сделаем другую половину рейки и уложим на место. В середине образуется перехлест. По центру фронтона отмечаем обе рейки, обрезаем, и они ложатся на место без зазоров. Верхние косые срезы досок не удалось подогнать аккуратно, без щелей, и это слишком заметно? Не беда! Возьмем тонкую рейку (10х10 мм) и сделаем нащельник. Если образовалась щель между подшивными досками у конька, также нужно изготовить нащельник. Вам понадобится рейка шириной 55 — 60 мм, толщиной 20 — 25 мм и длиной 60 — 65 мм. Обе кромки следует обрезать рубанком по краю таким образом, чтобы они легли в коньковый угол без зазоров по бокам.
Теперь нужно пришить ветровую доску на торцы обрешетки. Ширина доски должна быть не менее расстояния от подшивной доски до кромки шифера. Эта доска — для задней части фронтона. Для передней части фронтона доска должна быть шире на высоту резьбы, если вы решите на фасадный фронтон установить резную ветровую доску. Длина доски должна на 100 — 150 мм превышать расстояние от конька до нижней кромки шифера. Доску наживляем таким образом, чтобы верхний конец был немного выше конька, а нижний конец — ниже кромки шифера. Нижняя кромка доски должна плотно прилегать по всей длине к подшивной доске. Теперь отвесом точно от конька проводим вертикальную линию и от нижней кромки шифера тоже проводим вертикальную линию. Снимаем доску, обрезаем по отметкам и устанавливаем вторую доску. Первую доску по отверстиям от гвоздей ставим на место и по верхнему обрезу отмечаем вторую доску (по отвесу — нижний конец). Снимаем обе доски, обрезаем вторую доску и, опять же, по отверстиям от гвоздей устанавливаем и окончательно пришиваем обе ветровые доски. Если ветровая доска будет с резьбой, то резьбу следует выполнять после окончательной подгонки досок.