ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ К ПОКРЫТИЮ РАЗЛИЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Подготовка к покрытию древесной поверхности существует двух видов: для непрозрачного и прозрачного покрытий. При непрозрачном покрытии не имеет значения, каким образом будет достигнута ровная, гладкая поверхность. Все равно она потом будет закрашена. Предварительно поверхность защищается шлифтиком, затем при необходимости циклюется и шлифуется мелкой наждачной шкуркой. После этого поверхность необходимо загрунтовать.
На всякие трещины, сколы и прочие ямки обращать внимание пока не стоит. Важно, чтобы не было выпуклостей. Для грунтовки обычно используют олифу, лак или краску (эмаль), которой впоследствии будет окрашиваться поверхность. В олифу, лак, краску добавляют разбавитель (уайт-спирит и т.д.) — до 10 — 15% от объема. Делается это для того, чтобы жидкая грунтовка глубже проникала в поры древесины и быстрее сохла. Не нужно допускать окончательного высыхания грунтовки. Должен быть отлип, что обеспечивает наибольшую адгезию (прилипание) шпатлевки к поверхности. Шпатлевку не сложно изготовить самому, достаточно на грунтовке замесить какой-либо мелкозернистый порошок (мел, тальк, муку, крахмал, мелкие — из-под напильника — опилки дерева и т.д.). Порошок замешивается с грунтовкой до консистенции густого теста и шпателем втирается в трещины и другие выемки. Следует помнить, что шпатлевка при высыхании дает усадку, поэтому ее нужно накладывать с небольшим излишком. В случае необходимости шпатлевку наносят несколько раз. Затем поверхность шлифуется шкуркой. Для достижения ровной, гладкой поверхности шкурка должна быть прикреплена к деревянному бруску. После тщательной подготовки поверхности ее окрашивают за один или два раза, в зависимости от укрывистости краски или эмали.
Прозрачная отделка не закрывает текстуры древесины и заключается в следующих операциях:
1. Подготовка поверхности древесины.
2. Покрытие поверхности древесины морилкой (бейцем).
3. Лакирование или полировка поверхности.
Предварительная подготовка поверхности производится так же, но более тщательно.
В большинстве случаев шлифование производится в два приема: сначала сглаживают поверхность шкуркой, а потом смачивают мокрой тряпкой или поролоном, чтобы приподнять приглаженные ворсинки. После того как поверхность высохнет, ее снова шлифуют мелкой шкуркой. Морение древесины представляет собой окрашивание древесины под ценные породы дерева без закрытия ее текстуры. Для лучшего проявления естественного рисунка морение широко применяется при отделке изделий из древесины лиственных пород. Цвет, тон и глубина крашения зависят не только от состава морилок, но и от длительности их воздействия на поверхность древесины. Они могут быть весьма разнообразны. Проникает морилка в древесину на сравнительно небольшую глубину (0,3 — 0,5 мм).
Морилку обычно наносят на поверхность тряпкой, поролоном или флейцем. Для получения равномерной окраски окрашиваемые поверхности располагают горизонтально, иначе морилка будет стекать и образует пятна и подтеки. Не рекомендуется шлифовать мореные поверхности для удаления ворса, так как шкурка неравномерно снимает окрашенный слой. Лучше протереть высушенную поверхность куском брезента.
Имеющиеся мелкие дефекты необходимо подмазать шпатлевкой, подобранной по цвету, при этом выравнивать шпатлевку необходимо в сыром виде.
Существующие поры в древесине (дуб) необходимо затереть. Лучше всего для этого подходит тертая пемза. Ее замешивают на лаке в виде кашицы, а излишки удаляют сразу же после нанесения. После просушки поверхность шлифуют.
Если обычный дуб надо имитировать под мореный (черный), нужно взять черную нитрокраску (НЦ) и развести ее один к одному с растворителем. Полученную жиденькую краску аккуратно флейцем наносят на поверхность. Она легко проникает во все поры дуба, сохраняя их, и придает дубу неяркий блеск. Такой дуб практически не отличается от настоящего мореного. После этого его покрывать ничем не надо. В процессе эксплуатации (через 2 — 3 года) такую поверхность надо покрыть повторно.
Лакирование является наиболее распространенным способом декоративной отделки деревянной поверхности. Наилучшее качество получается после лакирования масляными лаками, которые наносятся мягкими флейцами. Ширина флейцев выбирается в зависимости от площади покрытия. Следует помнить, что лак ложится тем лучше, чем тоньше слой. Покрыть лаком деревянную поверхность за один раз не удастся. Местами лак останется на поверхности, а местами впитается в древесину, и образуются матовые пятна. После высыхания первого слоя (лакировать лучше на ночь и при этом следить, чтобы не было пыли) нужно мелкой шкуркой сошлифовать возникшие бугорочки, протереть поверхность влажной тряпкой, не оставляющей ворса, и лакировать второй раз. После высыхания второго слоя принимается решение о нанесении третьего слоя. В процессе лакирования определите, какую поверхность вы можете покрыть за одно макание кисти. Обмакнув кисть в банку с лаком, вы снимаете излишки лака о край банки, а остальное наносите на поверхность пятнами или короткими мазками. Затем поверхность растушевывается сначала поперек, а затем вдоль — по направлению падающего естественного (оконного) света или по направлению взгляда.
Следует помнить, что не всегда глянцевая, блестящая поверхность выглядит нарядно. Все неровности отражают свет неодинаково и на глянцевой поверхности особенно заметны. Лакированный лист фанеры обязательно будет бликовать. Если помещение внутри обшито фанерой, целесообразно сделать поверхность матовой. Для этого в масляный лак добавляют растворителя 15 — 20% от объема лака и покрывают фанеру. Проявляется вся текстура дерева, оно не будет изменять свой цвет под действием световых лучей и не будет пачкаться, как чистая фанера. Стены, обшитые такой фанерой, будут иметь ровную матовую поверхность соломенного цвета. Если потолок в помещении белый, нащельники на стыках листов фанеры можно тоже окрасить в белый цвет. Помещение будет очень нарядным.
А вот один из старинных способов покрытия древесины — лессировка. Применяется для высококачественной древесины хвойных пород с интересной текстурой, малой сучковатостью и свилеватостью (закручиванием слоев). Подготовка поверхности должна быть весьма тщательной, в особенности шлифование, иначе на шероховатостях получаются темные и грязные пятна. Лессировка древесины льняным маслом придает ей темный красивый тон, а покрытие натуральной олифой сообщает небольшой блеск. Для отделки лессировкой масло или олифу смешивают со скипидаром, слегка подогревают и наносят флейцем на поверхность в два-три слоя. Перед нанесением последнего слоя предыдущий должен быть высушен и сглажен шлифованием.
Вощение представляет собой покрытие древесины составом из натурального воска, смешанного со скипидаром или бензином и окрашенного анилиновыми красителями. Вощение — наиболее простое, дешевое и распространенное покрытие, большей частью применяемое для отделки изделий, изготовленных из лиственных пород. Оно малостойко, и для предохранения от действия сырости и пыли его покрывают одним-двумя слоями спиртового лака.
Перед употреблением восковой состав подогревают и наносят на поверхность тряпкой или щеткой с коротким ворсом, усиленно втирая в древесину. Для получения ровного блеска восковое покрытие после просушки протирают суконкой.
Нитролаки наносят только при помощи распылителя. Число слоев доходит до трех-четырех. Лаковое покрытие должно иметь ровный блеск, прочное сцепление с основанием, равномерный тон. Оно не должно иметь пятен, шероховатостей и других дефектов. При необходимости блеск лакового покрытия может быть смягчен протиркой поверхности пемзовым порошком, с последующей промывкой водой. Блеск также может быть увеличен путем полировки поверхности полировочной пастой (например, ГОИ). Такая поверхность хорошо имитирует натуральную полировку.
Кисти, шпатели и др.
Лакокрасочные покрытия наносятся в основном кистями. В зависимости от окрашиваемых поверхностей применяют разные кисти. Сами понимаете, книжную полку и забор одной и той же кистью не красят.
Начнем с наибольшего. Стены, потолок и подобные им ровные поверхности удобнее всего красить валиком. Валики бывают меховыми и поролоновыми. На оси насажен вращающийся барабан, на который надет меховой чулок (шубка) из натурального или искусственного меха. Краску наливают в лоток шириной чуть больше длины валика и укладывают фанерку наклоном внутрь лотка. Валик макают в краску и несколько раз прокатывают по наклонной плоскости, чтобы краска распределилась равномерно по всей поверхности валика. Излишки краски стекут в лоток. Валиковая кисть может быть изготовлена из двух и более валиков, расположенных под углом друг к другу, — для окраски круглых поверхностей (труб).
Если поверхность неровная — на потолке лепнина, на заборе нащельники, ее удобнее красить маховой кистью. Маховая кисть делается из конского волоса или щетины, иногда смешивают и то и другое. Пучок волос или щетины диаметром 60 — 80 мм и длиной 150 — 180 мм связывают шпагатом. Затем ручку (палку длиной 1,5 — 2 м и диаметром 25 — 30 мм) с одного конца затесывают на конус и вбивают в середину кисти. Концы волос кисти обрезают ровно. Немного ниже кисти на ручке делается чашечка. Можно взять фрагмент от пластмассовой бутылки. Это делается для того, чтобы при покраске потолка краска не стекала по ручке вниз — опытные маляры новую кисть отдают штукатурам. При работе по бетону или штукатурке кисть быстрее «выхаживается», т.е. становится полукруглой, а кончики волос обтираются на конце. Такая выхоженная кисть работает значительно мягче и ровнее новой. Следует помнить, что, работая маховой кистью (да и любой другой круглой), ее нужно все время поворачивать вокруг своей оси, чтобы ворс вытирался равномерно. Грамотно выхоженная кисть ценится значительно дороже новой, красит мягче и ровней, из нее уже не лезут волосы, что неизбежно у новых кистей.
Круглые кисти меньших диаметров называют «ручниками». Они бывают диаметром от 50 до 20 мм и выбираются в зависимости от видов работ и площади покраски. Это трафаретные, филеночные и т.д. кисти. Круглые кисти применяются в основном при работе с масляными красками, которые из всех покрывающих материалов имеют наибольшую густоту и, следовательно, труднее растушевываются, особенно в прохладное время. Круглая упругая кисть позволяет делать это наилучшим образом.
При покупке новой кисти следует выяснить, из натурального ли волоса она сделана. В продаже появляются кисти из волокон морской травы, а это суррогат. При осмотре кисти легонько подергайте за волосики — не лезут ли? Если волосы лезут — брать не надо, все они останутся на окрашиваемой поверхности. Для покрытия поверхности эмалями и лаками, поскольку они менее густы, чем масляные краски, применяют флейцы. Это плоские кисти шириной от 80 до 15 мм различной толщины. Изготавливаются из мягкого волоса, наиболее ценные — из барсучьего. Эти кисти оставляют за собой наиболее ровную, без полос поверхность.
Кисти нуждаются в правильном уходе. При непродолжительном перерыве в работе (до 2 — 3 дней) их можно хранить в воде, погруженными до оправы.
После перерыва вынутую из воды кисть нужно «выходить» — выгнать из кисти воду. Для этого кистью надо покрасить небольшую (0,5 — 0,7 кв. м) ненужную поверхность. Кисть можно пускать в дело. После окончании работ кисть необходимо вымыть.
Выгоднее всего кисти после масляных и смоляных покрытий мыть бензином самых дешевых сортов. Бензин меняют несколько раз, пока краска не перестанет выделяться из середины ворса. После такой бани кисти и флейцу необходимо сделать «прическу». Ворс оборачивают бумагой так, чтобы все волосинки легли ровно, параллельно друг другу и не топорщились. Высохнув в таком положении, кисть к следующей работе будет в идеальном состоянии. Кисть с засохшей масляной краской легче выбросить, чем восстановить.
После работы нитролаками, нитрокрасками, нитроэмалями кисти можно не мыть. Важно, чтобы они засохли без деформации ворса. Перед работой их достаточно положить в ту же краску на 5 — 7 минут, и они опять готовы к работе. Мыть кисти после покрытий НЦ (нитроцеллюлоза) нужно растворителями или ацетоном.

09.04.2008

Комментарии

bllGyNOsqyxjLJ
Автор: J38IBO , [url=http://afwvrnohhnns.com/]afwvrnohhnns[/url], [link=http://fpcygqrczdde.com/]fpcygqrczdde[/link], http://ibgwawivmyei.com/ · 06.12.2011 16:26:09
J38IBO , [url=http://afwvrnohhnns.com/]afwvrnohhnns[/url], [link=http://fpcygqrczdde.com/]fpcygqrczdde[/link], http://ibgwawivmyei.com/
HZhlqPFlZxvBspv
Автор: IGsLhd hlxvjvirbhum · 01.12.2011 11:29:47
IGsLhd hlxvjvirbhum
pehqtaTOkxYWOnxl
Автор: Q7YtMD , [url=http://lacccjwzjozt.com/]lacccjwzjozt[/url], [link=http://zgwqbbklsgbt.com/]zgwqbbklsgbt[/link], http://qslrhhwofgqr.com/ · 28.11.2011 20:26:07
Q7YtMD , [url=http://lacccjwzjozt.com/]lacccjwzjozt[/url], [link=http://zgwqbbklsgbt.com/]zgwqbbklsgbt[/link], http://qslrhhwofgqr.com/
JMvmXeGwuTW
Автор: ZRrXRm ycedayipzhzb · 26.11.2011 17:54:22
ZRrXRm ycedayipzhzb
rUDDxfSiCekVIpe
Автор: Enlgihtennig the world, one helpful article at a time. · 24.11.2011 14:27:52
Enlgihtennig the world, one helpful article at a time.
BzWdSpJncsLAftPNnX
Автор: EbOkYx cthgxdfqprnj, [url=http://vweauugdivlf.com/]vweauugdivlf[/url], [link=http://wjfgyjdfwllc.com/]wjfgyjdfwllc[/link], http://qovnqqkxilwf.com/ · 08.03.2011 13:24:42
EbOkYx cthgxdfqprnj, [url=http://vweauugdivlf.com/]vweauugdivlf[/url], [link=http://wjfgyjdfwllc.com/]wjfgyjdfwllc[/link], http://qovnqqkxilwf.com/