|
Статьи→Баня и сауна, печи
Русская баня её построика
Как и любое строение, баню начинают возводить с фундамента. Его конструкцию выбирают в зависимости от особенностей грунта и материала стен. В деревнях до сих пор строят бани, укладывая бревна на камни и присыпая их землей. Пол при этом кладется прямо на землю. Когда от влажности и контакта с землей пол и нижние венцы сгнивают, их просто напросто заменяют на новые. Такой способ уместен, если почва на Вашем участке не подвержена сезонной усадке, например на песке. Если же почва глинистая, то при перепаде температур от положительной к отрицательной и наоборот, почва под зданием будет опускаться или подниматься, а значит будет «играть» и сам дом. В таком случае бревна даже самого прочного сруба дадут трещины, и теплоизоляция нарушится. Чем больше и тяжелее баня, тем основательней будет фундамент. Стены в классической русской бане, конечно же, деревянные. Бревенчатая или сложенная из бруса баня хорошо сохраняет тепло и обладает неповторимым ароматом. А кто не может или не хочет, могут построить каркасно-панельную, каменную или даже кирпичную баню.
Возведение фундамента желательно начинать с геологического исследования участка. Тип фундамента — точечный либо ленточный — выбирается, исходя из почвенных условий, размеров бани и строительных материалов. Точечный фундамент состоит из нескольких бетонных или железобетонных свай, установленных ниже глубины промерзания (в среднем это 1,2 метра, поэтому фундамент обычно делают на глубину 1,5 метра). При этом внизу необходимо сделать анкерную подушку. Если необходимо, то можно установить и ленточный фундамент, который проходит по всему периметру строения. Надежный и правильно установленный фундамент — гарантия того, что ваша баня простоит долго, не требуя перестройки. Для возведения стен подойдут практически любые материалы: брус, бревна, кирпич, пенобетон. Главное требование здесь — достаточная теплоизоляция и отсутствие щелей, через которые холодный воздух может проникать внутрь. Хотя внешняя отделка и необязательна, но она возможна для приятного эстетического впечатления.
Опорные подушки, фундаментные столбы и первый венец стен сооружают лучше всего из дубовых бревен, причем дерево должно быть выдержанным и иметь толщину не менее 22 см. Если работать свежеспиленными лесоматериалами, баня в будущем даст большую усадку и будет дольше нагреваться. Для нижних венцов стен, пола и матицы потолка предпочтительны бревна, брусья и доски из смолистой сосны, но лучше — лиственницы. Для верхних венцов, потолка и обшивки стен — легкая белая ель или липа, которые хорошо поглощают влагу. Скамейки и подставки тоже делают из липы, что создаёт приятное для тела ощущение мягкости и теплоты. Однако если под рукой не окажется перечисленных пород дерева, то их возможно заменить осиной, тополем, березой.
Традиционно бани строили из бревен, чаще всего использовали осину, в силу его распространенности и дешевизны. В то же самое время осина всё же не относится к строевому лесу, и трудно найти бревно или доску длиннее 6 м, чем обычно и определялись размеры строения. Прекрасный сруб получится из строевой сосны. Но не всем известно, что не любая сосна подходит для постройки бани, ибо не всякое дерево окажется в таком качестве долговечным. Для бань, строящихся в Ленинградской области, к примеру, опытные специалисты рекомендуют выбирать сосну или ель из северного региона, допустим из Карелии. Нужны деревья, которые растут в похожем климате, но медленнее, чем у нас, потому их древесина более плотная. Отсюда низкие показатели влажности древесины, и влагу набирает такое бревно в меньшей степени. Можно заказать и южную сосну — более пористую, но тогда уже через год-другой нижний венец вашей бани начнет гнить. Оптимальный диаметр бревна для бани 20-25 сантиметров, более тонкие чреваты потерями тепла, а толстые — громоздки и неудобны в монтаже.
Желательно также и то, чтобы бревна заготавливались в зимний период. Тогда в стволе минимум влаги. Все бревна для строительства обязательно подвергаются сушке. Но очень влажные стволы хорошо высушить чрезвычайно трудно. Кроме того, необходимо следить и за тем, чтобы на дереве не было много смоляных карманов, для чего бревна нужно брать из середины древесного ствола: комель и верхушка для постройки бани не годятся. Если все эти условия будут соблюдены, то стены бани станут пропускать гораздо меньше тепла, что для бани очень и очень важно, да и само строение послужит вам долго, не подгнивая снизу и не перекашиваясь.
Можно сделать баню и из бруса. Обойдется это не дороже бревенчатого сооружения, поскольку обработка бревен с их последующей подгонкой — дело достаточно трудоемкое, а значит, требующее определённых затрат. У щитовой же бани внешние стены возводятся из сэндвич-панелей на каркасной основе. При этом пространство между двумя ДСП или ЦСП заполняется синтетической минеральной ватой, что позволяет очень хорошо удерживать тепло. Внешняя и внутренняя отделки производятся по усмотрению владельца. Но пока такой вариант бани не самый популярный, потому что непривычный, зато он – самый дешевый. Кроме того, в этом случае вы экономите еще и на фундаменте, поскольку стены легкие, и достаточно установить под них дешевый столбчатый фундамент.
Если Вы решите делать сруб сами, то необходимо обязательно учесть длину контрфорса (выступа бревна), которая должна составлять не менее 2,5 диаметра бревна. Строительство сруба методом рубки без остатка (без контрфорсов) потребует очень сложных соединений бревен, а, следовательно, виртуозной работы плотника. Окна и двери должны быть отнесены от углов тоже не менее чем на 2,5 диаметра бревна, иначе сруб будет неустойчив. Оптимальная высота потолка в бане — 2-2,2 метра. Защитить нижние венцы сруба от гниения, в связи с соприкосновением с каменным фундаментом, можно, укладыванием на фундамент гидроизоляции и подкладочной доски толщиной 50 мм, пропитанную антисептическим составом. Чтобы бревна не смещались в горизонтальной плоскости, необходимо просверливать в них вертикальные отверстия с шагом около 1 м, проходящие насквозь через два бревна, и забивать в эти отверстия нагели — деревянные штыри. Использовать стальные стяжки или скобы не рекомендуется, так как в условиях высокой влажности они быстро заржавеют. Чтобы сруб не продувался ветром, можно использовать профиль бревна с пазом и гребнем. При этом гребень нижнего бревна должен входить в паз верхнего. Для лучшей теплоизоляции стыки между венцами необходимо прокладывать уплотняющим материалом: синтепоном, паклей, мхом и закрыть стыки толстой веревкой. Сруб из калиброванного бревна диаметром 20 см, потребует внутренней обшивки и дополнительной теплоизоляции. Для этого с внутренней стороны сруба укладывается пароизоляционная пленка, затем слой, к примеру минеральной ваты, теплоотражающий элемент — фольгу, а внешний слой выполняется из вагонки. Бревно диаметром 40 см обшивать изнутри уже не обязательно, но это не относится к парной.
Дерево — это материал живой, поэтому сруб обязательно даст усадку с течением времени. Величина усадки будет зависеть от влажности используемой древесины, поэтому необходимо обязательно выяснить эту величину, покупая материал. Если величина усадки 5%, значит, в течение первого года сруб уменьшится по высоте на 5%. Существует два способа решения этой проблемы: либо ждать целый год завершения усадки, либо же установить дверные и оконные проемы с учетом усадки. Для этого над проемами оставляют усадочный зазор, равный абсолютной величине усадки. Верхний наличник делают широким, дабы закрыть щель. При этом доски проемов прибивать гвоздями к бревнам нельзя. Делаем двухслойный проем, внешний и внутренний слои соединяем между собой в вертикальной плоскости скользящей конструкцией «паз-гребень». Наружные вертикальные доски проема прибиваем только к нижнему бревну сруба: это позволит бревнам при усадке свободно перемещаться в вертикальной плоскости, не деформируя при этом двери и окна. Внутреннюю обшивку бани также следует не прибивать к стенам, а установить на скользящую конструкцию «паз-гребень».
15.03.2008
Комментарии
Добавить комментарий
|
НАВИГАЦИЯ 
