ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ, ДВЕРИ, ПОЛОК

Двери и перегородки
Глаза боятся, а руки делают.
Перегородки не подвержены воздействию ветра, следовательно, и технология их изготовления может быть упрощена. Но давайте по порядку. После того как мы установили дверные стойки, их необходимо зафиксировать по дверному проему. Надо взять рейку толщиной 20 — 30 мм, шириной 35 — 40 мм и длиной на 100 — 150 мм больше ширины дверного проема. Затем прикладываем эту рейку к дверному проему ниже стоек, которые установлены на шипах и двигаться вбок не могут. Карандашом отмечаем на рейке ширину проема. Длина концов рейки от карандашной отметки в обе стороны должна быть примерно одинаковой. Надпилите рейку до половины ширины по карандашным отметкам таким образом, чтобы карандашные отметки остались. То, что мы надпилили, следует сколоть, если рейка прямослойная, а лучше — отрезать продольной ножовкой. Изготовленный шаблон вставляется в проем двери в верхней части и фиксируется гвоздями. Теперь стойки внутрь сойтись не смогут: внизу они зафиксированы шипами, вверху — шаблоном. Чтобы дверные стойки были в одной и той же плоскости, что и стойки у стен, необходимо к стенным стойкам пришить ровную рейку или доску на высоте 100 — 120 мм ниже дверных стоек. Эта рейка или доска пришивается к дверным стойкам.
Перегородку можно набирать по упрощенной технологии. Берете кусок доски и зарезаете шип по шаблонам. Затем доску вставляете шипом в пристенную стойку, делаете отметку по дверной стойке, обрезаете и ставите на место. Затем следующую доску вставляет шипом в дверную стойку, обрезаете по пристенной стойке и ставите на место. Так, поочередно зарезая шипы у дверной и стенной стоек, набираете высоту до нужного уровня. Набор перегородки идет справа и слева от дверного проема. Этот способ хорош тем, что можно использовать доски, которые «повело», то есть они закручены винтом (не очень сильно, конечно). После того как такая перегородка будет обшита с одной стороны, с другой стороны закрученные доски повылезают за общий уровень. И без особого труда все, что вылезло, можно стесать топором или сострогать электрорубанком. Работа небольшая, зато все кривые доски пошли в дело.
После того как весь набор перегородки по высоте завершен, а в дверных стойках зарезаны шипы, берем доску, зарезаем в ней шип и вставляем в стенную стойку, отмечая по другой стенной стойке. Когда эта доска будет установлена между стенными стойками, в ней размечаются и выдалбливаются пазы под шипы в дверных стойках. После этого доска устанавливается на место. Следующая доска подгоняется по высоте между потолком и установленной доской, в ней зарезается шип с противоположной стороны, и она плотно, тяжелым молотком, вгоняется на место. Такая перегородка, обшитая хотя бы с одной стороны, стоит очень жестко и не шевелится.
Несколько советов по поводу того, как шить потолочные доски, когда нет помощников. Первую от стены доску пришиваем на один гвоздь, с каждого конца доски забивая гвоздь ближе к стене. Это нужно для того, чтобы ближнюю кромку доски можно было бы чуть-чуть опустить, если следующая доска будет немного толще. Когда доски строганы самостоятельно, не на рейсмусе, толщина их может быть разной. Так вот, постучав по доске легонько молотком, ее можно опустить и вставить шипом в паз с одной стороны и зашивать одним предварительно забитым в доску гвоздем. Если другой конец доски провисает — не беда. Наживив один конец доски, даже если она и не попала в паз, переходите к другому концу доски и, аккуратно постукивая киянкой (деревянным молотком) по кромке доски, вгоняйте ее в паз. После этого выньте первый гвоздь и загоняйте доску на место окончательно, пришивая тем же гвоздем до конца. После этого в предыдущую доску можно забить по второму гвоздю. По этой технологии автор в одиночку зашил потолок в предбаннике трехметровыми досками весьма успешно.
Теперь поговорим о том, как самостоятельно и просто сделать двери не менее прочные, чем покупные, но значительно более дешевые. Если у вас есть доски толщиной 18 — 20 мм, отструганные с двух сторон на рейсмусе, можно набирать двухслойное полотно. Почему доски должны быть отструганы обязательно на рейсмусе? Рейсмус — это строгальный станок, у которого ножи расположены вверху. Поэтому какой бы толщины доски вы ни пропускали бы через рейсмус, они выходят все одинаковой толщины. Если вы строгаете доски на фуговальном станке, где ножи расположены снизу, разница в толщине сохраняется.
В любом случае для изготовления дверей нужно сделать вайму. Возьмите две доски — сороковки или пятидесятки — длиной на 400 — 450 мм больше ширины дверного полотна. С одной стороны несколькими гвоздями пришейте упоры длиной 120 — 150 мм. Высота упоров должна быть не меньше толщины полотна двери. С другой стороны также нужно пришить упоры таким образом, чтобы между полотном, уложенным в вайму вплотную к одному из упоров, и противоположными упорами было расстояние, равное 50 — 60 мм. Рассмотрим первый вариант. Берем доски толщиной 18 — 20 мм, которые предварительно пропущены через рейсмус, отфугованы и у них отобрана четверть. У крайних досок четверть отбирать не нужно. Укладываем первый слой досок в вайму и слегка поджимаем клиньями. Для клиньев берется кусок рейки толщиной 16 — 18 мм, шириной 50 — 60 мм и длиной 120 — 150 мм. Этот кусок по плоскости распиливается по диагонали, и клинья готовы. Чтобы легче работалось клиньями, пиленая поверхность зачищается рубанком. Затем укладывается второй слой досок таким образом, чтобы каждая верхняя доска своей серединой ложилась на стык досок нижнего слоя. Второй слой также слегка поджимается клиньями. Далее берем 2 — 3 доски толщиной 40 — 50 мм и длиной на 50 — 60 мм больше ширины полотна двери, а также куски полиэтилена, который подложим под доски и на вайму, чтобы они не приклеились. Еще нужно подготовить груз. В качестве груза можно взять кирпичи, ведра с песком и т. п. Общий вес груза должен быть 120 — 150 кг.
Мы все подготовили и предварительно смоделировали, чтобы потом, когда будем клеить, не возникло каких-либо неожиданностей. Любая задержка по времени будет отрицательно влиять на качество склейки — у нас и так уйдет порядочно времени, пока мы промажем клеем оба слоя. Проще и дешевле склеить клеем ПВА (поливинилацетатная эмульсия). Следует помнить, что клей ПВА продается нескольких видов для разных целей. Нам нужен клей для склейки деревянных конструкций. Предварительно клей нужно проверить, поэтому купите его в магазине, а не на рынке. Для проверки капните капельку клея на какую-нибудь поверхность, например на спичечный коробок, и положите в теплое место или на солнце. Если капелька застыла пластмассовым бугорочком и почти не изменилась в объеме — клей нам годится. Если капелька высохла и осталось белое пятнышко, берите чек, клей и идите в магазин. Клей, который высыхает до белого пятнышка, ничего не склеит, и труд будет напрасным — вся конструкция развалится.
После того как мы определились с клеем, можно приступать к склеиванию. Кстати, если клей густоват (консистенция густой сметаны), его можно немного разбавить водой. Перед склеиванием все смоделированное разбираете и, пометив карандашом порядок укладки досок, складываете все аккуратно стопочками. Порядок склейки следующий: берете крайнюю доску нижнего ряда и укладываете ее в вайму на подложенный полиэтилен. Под вайму лучше подстелить газеты, чтобы излишки клея не попали на верстак или на стол. У уложенной доски кисточкой промазываете четверть. Берете вторую доску и у нее тоже промазываете четверть, укладывая ее рядом с первой — так, чтобы четверти сошлись. Затем берете крайнюю доску верхнего слоя, намазываете клеем плоскость, которой доска ляжет на нижний слой, и намазываете клеем доски нижнего слоя. Так поочередно укладываются все доски.
Когда все доски уложены, полотно покрывается полиэтиленом, укладываются доски, а на них ставится груз. Нагруженное полотно нужно стянуть клиньями. Сначала стягивается нижний слой, а затем верхний. Клинья вставляются между полотном двери и упором ваймы навстречу друг другу. Аккуратно постукивая молотком по одному клину, второй нужно поддерживать чем-то тяжелым, например вторым молотком. Качество стяжки можно проверить по тому, сколько клея выдавливается через швы и как плотно они прилегли. В таком виде полотно нужно оставить на 2 — 3 дня, но, чем дольше полотно пролежит заневоленным, тем лучше. Ширина склеенной поверхности достаточно велика, и нужно порядочно времени, чтобы вся поверхность просохла.
При втором варианте, когда нет досок, пропущенных через рейсмус, можно дверное полотно набрать из половых шпунтованных досок, отструганных с двух сторон. Сами понимаете, что дверное полотно в первом и втором случае набирается по длине и ширине с запасом на последующую обработку. Из шпунтованных половых досок полотно набирается таким образом, чтобы годовые кольца древесины располагались в разбежку. Далее полотно укладывается в вайму, клеем смазываются только боковые части досок и заневоливают-ся в уже описанном порядке. Просохшее полотно вынимают из ваймы и на ровной поверхности верстака или стола зачищают от клея и возможных неровностей в стыках досок. После зачистки к полотну приворачивают шурупами на клею поперечные стяжки из реек толщиной 20 — 25 мм и шириной 35 — 40 мм. Стяжки предотвратят коробление полотна и добавят ему прочности.
Следующий этап — изготовление дверной коробки. Коробки нужно делать также и для окон. Ширина коробки должна быть на 10 — 15 мм больше толщины двери или окна. В заготовках для коробки выбирается четверть таким образом, чтобы остался выступ 10x10 или 15х15 мм. Образец коробки посмотрите дома на любой двери. Коробка собирается «вшип» или «вполдерева» на 15 — 20 мм меньше полотна Двери. Клеить коробку не обязательно, она будет раскреплена в проеме двери или окна. А вот раскрепить рейками по углам со стороны выступа необходимо. После того как коробка готова и раскреплена рейками по углам, подгоняется полотно двери по месту. Затем устанавливаются петли (лучше всего накладные, по типу воротных), обязательно на шурупах. Гвозди петель не держат, да и подтянуть их не удастся. Коробка устанавливается в дверной проем отдельно от двери. Так легче. Распределяется без деформации и уплотняется в установленную коробку по старым отверстиям и при необходимости подстругивается. Теперь рассчитайте, сколько вам стоила самодельная дверь и сколько стоит такую дверь заказать. Ведь готовую, пригодную вам, вы в продаже наверняка не найдете.
Дверь, которая ведет в парную, можно со стороны парной обшить осиновой доской. Зафиксируйте дверь в закрытом состоянии и изнутри, по месту очень тщательно обшейте осиновой дощечкой. Это будет не только декоративной деталью (дверь не выделяется из общего фона), но и дополнительным уплотнением. Дополнительно утеплять дверь не следует. Лучше тщательнее подогнать плотность прилегания. Категорически не рекомендуется использовать какие-либо синтетические материалы, в состав большинства которых входят фенолформальде-гидные смолы.