заготовка материала

Вернемся к стене из доски-пятидесятки. Доски надо брать шириной не более 100 — 130 мм. У широких досок больше шансов растрескаться и покоробиться.
Если купленная вами доска слишком сырая, ее надо хотя бы немного просушить. Лучше всего покупать доски зимой или ранней весной, когда в дереве меньше соков. Бревна, заготовленные с марта по ноябрь, пропитаны древесным соком, который на зиму уходит. Для просушки доски укладывают в штабель на подкладки (старые бревна) с интервалом 1,5 — 1,8 м на высоту 200 — 250 мм, чтобы оторвать штабель от сырости земли. В зависимости от количества досок выбирают ширину штабеля: она, как правило, должна быть 1,0 — 1,5 м. Доски укладывают на бревна в ряд с интервалом 20 — 30 мм. Следующий ряд укладывают на деревянные прокладки высотой 20 — 30 мм. Толщина прокладок в одном ряду должна быть одинаковой. И так ряд за рядом. Сверху штабель нагружают через подкладки грузом массой 300 — 400 кг равномерно по всему штабелю, чтобы доски не коробились, и закрывают от дождя шифером, рубероидом и т.п. Если на участке достаточно места, доски можно сложить треугольником, тогда прокладки не нужны.
Предварительно необходимо посчитать и нарезать потребное количество реек толщиной на 1 мм тоньше ширины паза, а ширина реек будет равна толщине доски, из которой они будут нарезаться (20 — 25 мм). Сумма глубины пазов должна быть на 3 — 5 мм больше ширины рейки. Верхняя доска не должна «зависнуть» на рейке, а гарантированно лечь на нижнюю доску. Если ширина рейки 25 мм, то глубина паза должна быть 14 — 15 мм. Сумма глубины пазов 28 — 30 мм гарантированно не даст доске зависнуть на рейке. Как посчитать потребное количество реек? Высота стен бани — 2200 мм. При ширине доски 100 мм надо 22 доски и 21 рейку.
Длина реек равна длине стены или перегородки. Мы посчитали количество реек на одну стену, а стен — четыре и две перегородки. Аналогично считается количество досок на все стены и перегородки. В нашем случае мы имеем 2 длинных стены, 2 коротких и 2 перегородки, итого на стены необходимо 88 досок. В перегородках будут двери, но оставшиеся доски все равно пригодятся. Количество досок мы определили, а сколько это кубометров? Считаем объем одной доски: 100x50x6000=30 млн.мм3, или 0.03 м3. Это объем одной доски. Далее, 1 куб делим на объем доски и получаем 33 доски в одном м3. 88 досок делим на 33 и получаем 2,6 м3. Досок шириной 130 мм для одной стены должно быть 17, а для всей бани — 68 шт. Считаем объем одной доски и получаем 0,039 м3. Один куб делим на 0,039 и получаем 26 шт. Далее делим 68 на 26 — и опять получаем те же 2,6 м3. Так считается весь обрезной материал (доски, брус и т.д.). Теперь ни на какой пилораме или на рынке вас не обсчитают.
Несколько слов относительно реек. Не надо стремиться нарезать длинные рейки, они все равно будут ломаться на сучках, а кроме того, с длинными неудобно работать. Оптимальная длина рейки 1,5 — 2 м, но в дело пойдут любые куски. Соединять рейки надо «на ус». Чтобы легко, быстро и точно резать, полезно сделать стусло, чтобы рейки не разъезжались, их надо прихватывать гвоздиками длиной 35 или 40 мм. Одного-двух гвоздей на рейку вполне достаточно. Нарезать рейки самому несложно. Нужно взять ручную циркулярную пилу (без нее за строительство лучше не браться), установить ее стационарно на примитивный верстачок — и резать рейки. При работе с циркулярной пилой будьте предельно внимательны и соблюдайте все правила безопасности, указанные в инструкции по эксплуатации пилы. Самое главное правило: ваши руки ни при каких обстоятельствах не должны быть ближе чем в 100 мм от работающего пильного диска. Иногда люди, увы, не успевают сообразить, как им отрезают пальцы.
Выбирая способ соединения досок — на рейках или в четверть, — учтите, что при соединении досок в четверть вы «теряете» каждую одиннадцатую доску. Подумайте, что вы хотите сэкономить — время или деньги? Четверть в доске можно отбирать циркулярной пилой, установив ее на верстачок. Глубина четверти должна быть на 1 — 1,5 мм больше половины толщины строганой доски, а ширина четверти 8 — 10 мм, в зависимости от имеющейся фрезы.
Теперь поговорим о выборке пазов. По кромке доски на расстоянии 17 мм от наружной стороны вырезается паз шириной 8 или 10 мм. Эти размеры выбраны не случайно — в продаже есть фрезы толщиной 8, 10 и 12 мм. Фрезу установите в ручную циркулярную пилу, ограничитель ширины реза пилы отрегулируйте согласно инструкции по эксплуатации пилы на 17 мм до внутреннего края фрезы, глубину фрезерования установите с учетом ширины рейки и начинайте фрезеровать пазы. Если конструкция вашей пилы не позволяет установить фрезу, паз можно выбрать обычным пильным диском для продольного пиления. Для этого пилу ставят на посадочное место неровно. Между посадочным местом и пилой закладывают кусочек кожи или твердой резины (от велосипедной камеры, например), а второй такой же кусочек — между пилой и крепежной гайкой или шайбой, но диаметрально противоположно, — и надежно затягивают. При работе такая пила будет «бить». Опытным путем подберите толщину подкладок таким образом, чтобы при «биении» пила прорезала паз шириной 8 — 10 мм. Раньше этим способом широко пользовались на деревообрабатывающих комбинатах, даже делали специальные косые шайбы для определенной ширины паза. Можно выбирать четверть простопильным диском, пропиливая четверть два раза с двух боков.
Чтобы вашу конструкцию гарантированно не продуло ветром, вам потребуется шпагат из растительного материала. Шпагат может быть пеньковый (свитый из волокон конопли) или упаковочный (свитый из волокон льна). В обоих случаях свивка не должна быть очень тугой, шпагат должен легко обмяться меж досок. Чтобы шпагат не сдувало ветром во время укладки и он лежал бы на своем месте в натянутом виде, по концам его полезно временно закрепить гвоздиками. Если в вашей местности зимы не очень суровые, можно обойтись и без шпагата.
Стены из нестроганой доски выглядят довольно неряшливо. Для того чтобы баня была чистой, опрятной, радовала глаз и была более теплой, стены нужно обить строганой доской с кромками в четверть, а если вы не стеснены в средствах, то и вагонкой. Для обшивки парной лучше выбирать лиственные породы дерева. Самым популярным «банным» строительным материалом считаются: для наружной отделки — хвойные деревья, Для внутренней — осина. Дело в том, что хвойные деревья энергоположительны, они стимулируют и тонизируют. Дом из такого материала отдает свои положительные заряды человеку. В парной, в отличие от комнат отдыха и раздевалок, должен достигаться другой эффект, парная должна сразу снимать напряжение, особенно при стрессовом состоянии. Это лучше достигается с помощью лиственных пород. Здесь огромную роль играет фактор запаха. Поэтому обшить стены вагонкой из осины — прекрасное решение для парной. Свойства осины максимально выражены. Например, традиция изготовления срубов для колодцев из осины связана с тем, что энергообмен осины не дает развиваться бактериям, и вода в таких колодцах всегда чище, да и срубы стоят по 20 — 25 лет. В парной такое свойство дерева имеет не последнее значение, а правильно подобранная осина по своим качествам и теплопроводности не уступает знаменитой заморской абаши.
Под обшивку нужно положить изолирующий материал. В парной, где температура может достигать 100 — 110°С, в качестве изолирующего материала следует использовать алюминиевую фольгу. Остальные изолирующие материалы (пергамин, рубероид, толь и т.д.), а особенно пластики, при указанной температуре будут выделять неприятные и вредные пары. В мыльной и предбаннике лучше всего применять пергамин, или черную упаковочную бумагу. Следует помнить, что пергамин бывает двух видов — кровельный и изоляционный, изготовленный на основе упаковочной бумаги. Кровельного пергамина в рулоне 10 — 15 м, а изоляционного — 30 м при примерно одинаковой стоимости. Снаружи стены бани также обшиваются строганой доской (ее легче и экономичнее красить) на подложенный толь, рубероид или кровельный пергамин, но последний менее влагостоек. Наружную обшивку бани, в зависимости от ваших финансов, можно производить через год, а то и через два. Надо, чтобы стены перед обшивкой были абсолютно сухими.
Теперь вы сами можете оценить, какие стены будут теплее: рубленые, с шириной паза 40 — 60 мм и неизвестным качеством конопатки, или «слоеный пирог», где переслоены 18 мм доска, толь, непродуваемая стена из доски-пятидесятки, снова пергамин или фольга и опять доска или вагонка толщиной 16 — 18мм. Специалисты утверждают, что такая «слоеная» стена толщиной 85 — 90 мм в 2 — 2,5 раза теплее рубленой.
Если вы купите электрический рубанок с шириной ножей 100 мм, доски для обшивки стен снаружи и изнутри вы сможете делать сами. Это в два раза дешевле, чем покупать готовые. Доски должны быть не шире чем нож рубанка, так как строгать их надо за один проход по ширине. Прострогать широкую доску узким рубанком очень сложно. Для того чтобы рубанок не съезжал с доски и не оставлял непроструганной поверхности, с одной стороны рубанка (лучше с левой) надо установить ограничитель, который при работе будет упираться в кромку доски и не позволит рубанку «съехать». Аналогично строгаются и боковые кромки доски. Мы уже говорили — чем уже доска, тем меньше она подвержена короблению. Если вы купите необработанную обрезную половую доску-сороковку шириной 150 мм, распустите ее вдоль на две по 72 мм. Так вы сможете самостоятельно сделать и половую доску.