ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ Чтобы в доме было тепло

Лучше, если печь сложит печник. При устройстве печей и каминов обеспечьте пожарную безопасность.
Работы в саду начинаются ранней весной и заканчиваются поздней осенью, поэтому почти во всех типовых проектах садовых домиков в настоящее время предусматривается устройство печного отопления. Простейшая печь — незабываемая «буржуйка». Надо сказать, в странах Скандинавии она весьма популярна для отопления дачных домиков. Такую металлическую печь можно купить в магазине, установить в доме с соблюдением правил пожарной безопасности и считать проблему решенной.
Но ведь мы стремимся к тому, чтобы наш садовый домик был красив, уютен, а металлическая печь все же не так эстетично выглядит, как хотелось бы. Настоящая печь — вот источник тепла и уюта. Если не печь, то камин. А еще лучше — и то, и другое вместе. Надо сказать — ваша мечта вполне осуществима. Но чтобы сложить печь, надо знать хотя бы основные правила работы с кирпичом и приемы кладки всех элементов печи. Лучше мастера-печника этого не знает никто. Но если вы хотите сами освоить печное дело, надо обратиться к книге А. М. Шепелева «Кладка печей своими руками», где очень подробно описаны материалы и приспособления, необходимые для работы, виды печей, даны рекомендации по их кладке и отделке, устройству дымовых труб и т.д.
Печное дело — это целая наука, поэтому в настоящем издании приведены только основные рекомендации по устройству печного отопления. Печей существует огромное количество самого разнообразного вида и назначения, начиная от простейших обогревательных, состоящих только из одного топливника без дымооборотов, и кончая довольно сложными отопительно-варочными агрегатами.
В качестве топлива, применяемого для печей, используют дрова, солому, торф, каменный уголь. В зависимости от вида топлива выбирают конструкцию топливника, создающую наилучшие условия для процесса горения.
Чтобы правильно и без особых затруднений сложить по чертежу любую печь, печник должен уметь читать чертежи, т.е. разбираться в них, понимать, как кладут кирпич, как выкладывают топливник, дымоходы, где устанавливают и как закрепляют печные приборы. Чертежи печей обычно содержат наиболее важные и сложные разрезы — вертикальные и горизонтальные. Для большей наглядности и облегчения работы в них приводятся порядовки, т.е. указывается расположение кирпичей в каждом горизонтальном ряду печи. На чертежах сплошной наклонной штриховкой обозначают кладку из обыкновенного глиняного кирпича, штриховкой в клетку — кладку из огнеупорного кирпича, черной жирной линией — гидроизоляцию. Даже если вы не рискуете сами класть печь, изучите чертежи хотя бы для того, чтобы знать сколько каких кирпичей нужно приобрести. Общий вид печи (фасад) — это вид на ее переднюю стенку. По фасаду можно определить: сколько рядов кладки имеет печь по высоте; сколько кирпичей укладывается на плашку по ширине печи; размещение печных приборов (поддувальной дверки, топочной дверки, чистки и дымовых задвижек). На фасаде печи виден характер отделки ее наружных поверхностей — в данном случае расшивка швов.
Вертикальный разрез дает представление о внутреннем устройстве печи. Мы видим, что печь стоит на бетонном фундаменте, поверх которого уложены плашмя два ряда кирпича, между ними проложена гидроизоляция из 2 — 3 слоев толя. Выше расположен зольник с дверкой и поверх него уложена колосниковая решетка. Решетку укладывают над отверстием в поде топливника печи. На этом разрезе видны топочная дверка и системы дымоходов печи. Здесь же показана чистка, установленная на 17-м ряду кладки, и разбивка печи по высоте на ряды. Стенки и перекрышу печи делают из огнеупорного кирпича.
Вертикальный разрез также дает представление о внутреннем устройстве печи. На нем видны размеры топливника и дымоходов печи в другой плоскости, толщина стенок печи и способ устройства перекрыши над топливником. Эту перекрышу выполняют напуском кирпича в 13-м ряду кладки с перекрытием топочного отверстия в 14, 15, 16 рядах, оставляя лишь отверстие размером 130X270 мм; так же выполняют перекрышу печи (в три ряда кирпича плашмя). Порядовки печи дают представление о том, как надо ряд за рядом выполнять кладку печи снизу доверху. А. М. Шепелев советует сначала из маленьких деревянных кирпичиков сложить макет печи и только после этого приступать к настоящей кладке. Во всяком случае кладку печи следует вести так, как показано на чертеже, точно придерживаясь указаний и проверяя правильность чередования швов кладки.
Для тех, кто хотел бы совмещать обогрев помещения с приготовлением пищи, предлагаем маленькую экономичную отопительно-варочную печь и некоторые рекомендации по ее выполнению. Кирпичи для кладки лучше не рубить (так как они рассыпаются), а пилить ножовкой с алмазным напылением полотна (такие обычно применяют при обработке деталей из керамики, фарфора, стекла). Линию распила надо постоянно смачивать водой. Чтобы кладка получалась качественной, необходимо кирпичи тщательно подобрать, обрубить бугры, заусеницы, подшлифовать стороны. Помните, что стесанную или сколотую сторону кирпича нельзя обращать внутрь топки или канала, так как от высокой температуры она может выкрошиться, привести к разрушению печи и стать причиной пожара.
Горизонтальность рядов постоянно надо контролировать уровнем, а вертикальность — четырьмя отвесами — шнурами (лучше металлическими) с грузиками.
Фундамент (каменный, кирпичный или бетонный) делают отдельно, специально под печь, не связывая его с фундаментом дома. Верхняя его кромка не должна доходить до уровня чистого пола на 7 — 14 см (т.е. 1 — 2 ряда кладки). Для гидроизоляции надо положить 2 слоя толя или рубероида.
Приготовленные кирпичи по 2 — 3 шт. опускают в воду. Когда перестают выходить пузырьки, кирпичи вынимают из воды и укладывают на раствор. Огнеупорный кирпич только ополаскивают от пыли.
Глину для раствора разминают и вымачивают в воде двое суток, песок просеивают. На 1 часть жирной глины берут 2 — 2,5 части песка, тщательно перемешивают и доливают воду (лучше дождевую). Масса должна походить на густую сметану. Затем раствор пропускают через сито с диаметром отверстий не более 3 мм. Хорошим считается раствор, который при высыхании не растрескивается.
Уложив на гидроизоляцию два ряда кладки, сделайте из узких досок, сбитых под углом 90°, направляющие и прикрепите их к потолку и полу по углам кладки или привесьте к потолку четыре отвеса. Эти приспособления помогут соблюдать вертикальность кладки. Каждый кирпич тщательно притирайте, чтобы толщина швов не превышала 3 — 5 мм. Излишки раствора удалите или используйте для заполнения вертикальных швов. Через каждые 2 — 3 ряда протирайте тряпкой или щеткой внутреннюю поверхность дымоходов, чтобы там не оставалось потеков раствора. Обычно количество раствора составляет от 1/13 до 1/10 объема печи, считая по наружному размеру, т.е. в среднем на 100 кирпичей нужно 2 — 2,3 ведра глины и 1,5 — 2 ведра песка. Над крышей кладку трубы лучше делать на цементном растворе.
Через перекрытие трубу надо выводить с разделкой (утолщением кирпичной кладки) — до деревянных конструкций должна быть толщина стенки не менее 1,5 кирпича.
Топочную, поддувальную и прочистные дверцы надо закреплять проволокой толщиной 3 мм, которую заделывают в швы. Коробки дверок устанавливают не вплотную к кирпичу, а с зазором примерно по 5 мм с каждой стороны, который затем заполняют асбестовым шнуром и обмазывают раствором. Для укладки колосников в кирпичах надо выдолбить углубление с учетом зазоров (т.е. не менее 1 см).
Сушить печи надо 2 — 3 недели, оставляя открытыми дверцы и задвижки и протапливая ее небольшими порциями стружки, соломы, бумаги, а затем и дровами. Полностью высушенная печь не дает конденсата.
Для любителей погреться больше подойдет печь с лежанкой. Ставят ее так, чтобы плита была на кухне, а лежанка — в комнате за перегородкой. Если в какой-то момент в лежанке нет необходимости, ее «отключают» с помощью вертикальной заслонки. На сутки достаточно 12 — 15 кг угля или брикетов для обогрева помещения объемом 48 — 50 м3 при наружной температуре — 20°С.
Высота дымохода зависит от высоты комнаты. Фундамент надо делать под всю печку с лежанкой, не связывая его с фундаментом дома. Обратите внимание на то, что с 1 по 8 ряд лежанка заполняется сухой глиной. 8-й ряд выкладывается как 1-й и 11-й.
В садовых домиках необходимо выполнять требования пожарной безопасности как при устройстве печей, так и при их эксплуатации:
дымовая труба печи при проходе через деревянные чердачные или междуэтажные перекрытия должна иметь утолщение кирпичной кладки (разделку) с таким расчетом, чтобы расстояние от внутренней поверхности трубы, омываемой топочными газами, до сгораемых элементов дома было не менее 38 см. Это расстояние может быть уменьшено до 25 см, если между кирпичной кладкой разделки и деревянным перекрытием сделать теплоизоляцию толщиной 2 см из нескольких слоев асбестового картона;
утолщение в кирпичной кладке должно быть во всех случаях и у стенок печи, если печь примыкает или находится близко к деревянным элементам здания (стенам, перегородкам). Вертикальные разделки в проемах деревянных стен и перегородок выполняют на всю высоту печи или трубы толщиной не менее толщины стены или перегородки. Расстояние от ближайшей внутренней поверхности дымового канала до деревянных частей здания должно быть не менее 25 см при условии, что между кирпичной кладкой и стеной (перегородкой) будет проложен асбестовый картон (2 см). Перевязка вертикальных разделок с печью или трубой не допускается;
печь не должна примыкать всей плоскостью одной из стенок к деревянным стенам или перегородкам. Между ними оставляют воздушный промежуток (отступку) на всю высоту печи или дымовой трубы. Сгораемые стены и перегородки в отступках защищают кирпичной кладкой на глиняном растворе толщиной в ¼ кирпича. Размер отступки равен 13 см при толщине печи в ½ кирпича 32 см — при толщине стенок в ¼ кирпича;
на чердаке дома дымовая труба не должна иметь боровов (горизонтальных участков кладки);
верхнюю часть печи (перекрышу) складывают не менее чем из трех слоев кирпича, расстояние от нее до деревянного потолка — не менее 35 см. Если потолок оштукатурен, то это расстояние сокращается до 25 см;
любая печь должна иметь самостоятельный фундамент. Если настил под основанием печи деревянный, то нижнюю часть ее до пола зольника выполняют не менее, чем из двух рядов кирпича, а до дна газооборота — из трех рядов кирпича;
на деревянном полу перед топкой необходимо прибить металлический (в обиходе его называют предтопочный) лист размером 50X70 см;
в чердачном помещении дома деревянная обрешетка вокруг дымовой трубы должна быть удален на 13 см; расстояние от топочной дверки до противостоящей стены — не менее 1,25 м;
если печь топится каменным углем, топливник ее отфутеровывают огнеупорным кирпичом, а разделки увеличивают на 12 см;
у печей на перекрыше нельзя сушить дрова, лучину, пиломатериал, вешать для просушки белье и, конечно, запрещается применять при растопке печи горючие и легковоспламеняющиеся жидкости;
нельзя выбрасывать горячие угли и золу вблизи строений!
каждый год перед началом отопительного сезона нужно проверить исправность печи и дымохода, отремонтировать их, вычистить сажу, заделать трещины глиняно-песчаным раствором, побелить трубу на чердаке и выше кровли;
большую осторожность надо соблюдать при пользовании в деревянных домах временными печами ( «буржуйками»);
не оставляйте малолетних детей у топящихся печей без присмотра взрослых и следите за тем, чтобы дети не играли с огнем на чердаках, в подвалах.
При топке печи длительное время происходит перекал отдельных ее частей. Если эти части окажутся соприкасающимися с деревянными конструкциями здания — пожар неизбежен. Поэтому лучше топить печь два — три раза в день не более чем 1,5 ч, чем один раз длительное время.
Простейшей печью с открытой топкой в виде ниши является камин. В камине нет каналов, топочные газы в нем выходят напрямую. Отдача тепла составляет 10 — 20%, остальное уходит в трубу. Поэтому в холодное время года камин не обогреет комнату. Однако при кратковременном пребывании в домике ранней весной или осенью он может быть незаменим, так как начинает отдавать тепло сразу, как только вспыхивают дрова, и очень быстро нагревает воздух в помещении.
Формы и размеры каминов, а также материалы для их устройства и оформления могут быть самыми разными.
Размещают камины посреди комнаты, у стены, в углу, около печи, с отдельной трубой или с подключением к существующей печной трубе. По устройству топки камины делятся на три основных типа: с заглубленной топкой, с полуоткрытой, с открытой.
Камины с заглубленной топкой — это традиционные камины, чаще всего расположенные в стене. Иногда зев камина открыт прямо в стене и подчеркнут обрамляющим его порталом. Дымоход в таком случае расположен в соседнем помещении. Чаще всего камин выступает из плоскости стены. Максимальный выступ определяется глубиной топки, когда ее задняя стенка находится в плоскости стены.
Камин с полуоткрытой топкой (т.е. открытой с двух или трех сторон) имеют дымосборник, опирающийся на консоли или на легкие стойки. Такие камины чаще размещают в углу.
Открытые камины бывают подвесными или на легких опорах. Дымосборники в них чаще всего выполняются из металла.
При устройстве камина в стене необходимо учитывать направление дневного света и располагать камин так, чтобы днем он был украшением комнаты, а вечером служил удобным местом для отдыха. Он должен находиться в стороне от основных направлений движения, но и недалеко от двери, чтобы, внося дрова или вынося пепел, не сорить в комнате.
Камин может играть роль перегородки, если его поставить посреди помещения. Такой прием условно разделяет помещение на две функциональные зоны с различным назначением. За камином-перегородкой можно разместить обеденный стол, а перед ним спальные места, которые используются днем для отдыха.
Очень эффектно выглядит камин, примыкающий к наружной остекленной стене, отделяющей комнату от террасы. У людей, расположившихся у камина, создается полное ощущение, что они находятся на природе.
Много поклонников каминов с открытой топкой. Не обязательно размещать его буквально в центре комнаты, но так, чтобы можно было собраться вокруг него. Топка камина может быть на уровне пола или подниматься над ним на 40 — 50 см. Такой камин используют как гриль: жарят в нем мясо на шампурах или на решетке, пекут картофель. Это самый простой и дешевый камин. Дымоприемник его, как правило, выполняют из металла и крепят к перекрытиям (можно даже на цепях). Дымоприемник можно устанавливать на столбиках или колоннах, которым придают различную форму.
Можно устроить камин и на открытом воздухе, скажем на террасе или на некотором расстоянии от дома — на открытой площадке, в беседке или в летней кухне. Вокруг него можно ставить легкую садовую мебель или соорудить стол и лавки, гармонирующие с материалом, из которого сделан камин. Можно эту зону обсадить кустарником или вьющимися растениями. Этот прием особенно нравится молодым людям.
Форма и размеры каминов, а также материалы для их устройства могут быть самыми разными.
Для кладки применяется огнеупорный кирпич или обыкновенный с футеровкой огнеупорным внутри топки. Толщина кирпичных стенок в полкирпича. Камины можно сделать из любых камней, кроме известняка и кремния, из жаростойкого бетона, керамики, металла, а также сочетая эти материалы. Металлические камины делают из медных, стальных листов или черненной жести. Листы соединяют сваркой или на заклепках.
Архитектуру металлических каминов определяет форма дымоприемника, рисунок стыков и заклепок, а также способ крепления его к перекрытию или к стене.
При всей простоте камина в сравнении с печью это — все же достаточно сложное оборудование. Поэтому следует ознакомиться с особенностями конструкции камина и спецификой его эксплуатации прежде, чем приступать к его созданию.
Камин состоит из топливника и дымовой трубы без дымоходов (оборотов). Внутри его делают согнутый в виде колена газовый порог (выступ, зуб), который препятствует вылетанию искр из трубы, не допускает перепада воздушных потоков, приводящих к задымлению, выпаданию сажи и попаданию дождевой или снеговой воды. Труба у неработающего камина всегда должна быть закрыта задвижкой. Это предохраняет его от быстрого охлаждения.
Разрабатывая собственный проект камина или привязывая готовый к конкретным условиям, нужно скорректировать площадь сечения дымохода с размерами портала (вход топливника) и высотой трубы. Например, при высоте трубы 6 м отношение сечения трубы к площади портала составляет примерно 1:8 — 1:10, при высоте 14 м — 1:15, площадь сечения дымохода, как правило, берут 14X27 или 27X27 (кратно размерам кирпича). В свою очередь размеры портала должны быть пропорциональны площади помещения, примерное соотношение их должно быть 1:50. Большой портал будет переохлаждать комнату и вызывать сквозняки, а малый не даст достаточного тепла.
Большое значение имеют размеры дымосборника, высота трубы и ее внутреннее сечение. Недостаточный объем дымоприемника может привести к тому, что дым будет поступать в помещение. То же самое произойдет, если неправильно подобраны сечение и высота трубы, а также ее возвышение над коньком крыши. Трубу желательно делать прямой. Местные отклонения от вертикали не должны превышать 30°.
Под камин, как и под печь закладывают фундамент глубиной не менее 0,5 — 0,7 м. На втором этаже камин можно поставить на двутавровые балки, заделанные в капитальные стены. Для подвесного металлического камина фундамент не нужен.
Красиво выглядят кованые каминные атрибуты: совок, щипцы, кочерга, подставка для дров. Можно устроить специальную заслонку, прикрывающую топливник неработающего камина.
Для камина рекомендуют использовать березовые, осиновые или ольховые дрова, так как они не коптят, горят ровным белым пламенем. А осиновые дрова не только сами не дают сажи, но и прожигают дымоход, очищая его от накопившихся отложений. Чтобы наполнить комнату приятным ароматом, в огонь можно положить два — три полотенца или сухие ветки можжевельника, вишни или яблони.
Кладка камина выполняется так же, как и. кладка печи, с соблюдением тех же требований к кирпичу, раствору и толщине швов.
Перед камином из противопожарных соображений устраивается предтопочная площадка из несгораемых материалов (металлический лист, керамическая плитка) глубиной 50 и шириной на 20 — 30 см шире портала. Если камин свободно стоящий, то такая площадка устраивается вокруг него. Красиво выглядит такая площадка из отборного, высококачественного кирпича, уложенного на ребро на цементно-песчаном растворе.
Если камин сложен из высококачественного кирпича с расшивкой швов, его можно не штукатурить. Неровности шлифуют кирпичом, рашпилем или наждачной бумагой, а цвет восстанавливают слабым раствором соляной или серной кислоты. Если качество кирпича невысокое, поверхность оштукатуривают кладочным раствором (для прочности в него можно добавить известковое тесто или цемент: 200 — 300 г на ведро раствора) с последующей окраской клеевыми, известковыми или водоэмульсионными составами.
Каминную доску над порталом делают из дерева, асбестоцемента, бетона, мрамора или гранита и крепят на растворе с анкеровкой или частичной заделкой в толщу кирпичной кладки. Со стороны дымосборника деревянную доску необходимо защитить асбестом.
Камин — это художественно-декоративное украшение интерьера, с одной стороны, и кусочек природы в виде живого огня в доме, с другой. Выбрать тип камина, место для него в доме, продумать его форму и отделку, а затем все выполнить своими руками — это ни с чем не сравнимое удовольствие для умельца.