Красим стены сами

Тщательно готовьте поверхность под окраску Краски и растворители — огнеопасны
Оштукатуренные поверхности, как снаружи, так и внутри дома, а также многие деревянные, металлические, асбестовые детали можно окрасить.
Для малярных (окрасочных) работ нужно приобрести и подготовить необходимый инструмент. Следует проверить и укомплектовать пылесос или краскопульт специальным пульверизатором. Ведра, тазы для малярных работ лучше применять эмалированные.
Так как качество окраски очень зависит от качества, формы и состояний кистей, то их нужно хорошо подготовить. После каждой клеевой окраски кисти следует тщательно промыть в содовом растворе. После окраски масляными, нитрокрасками кисти нужно промыть в соответствующем растворителе, а затем в теплой воде и высушить в подвешенном состоянии.
Новые, только что купленные кисти, в т. ч. макловицы из конского волоса, отмачивают в течение суток в воде, что значительно укрепляет волос. Только при коротких перерывах в работе кисти можно держать в банках с водой, в крышках которых сделана прорезь, чтобы кисти не упирались волосом в дно банки. Кисти из мочалы перед употреблением запаривают в кипятке на несколько часов и перевязывают капроновым чулком ниже ручки на 5 — 8 см. Плоские кисти для сглаживания свеженанесенной краски — флейцы,— сделанные из высококачественной щетины, синтетики или барсучьего волоса, а также филенчатые кисти нужно использовать только для получения зеркальных поверхностей, тщательно промывать после употребления, просушивать, но не пересушивать. Кисти из натурального волоса нельзя хранить в полиэтиленовых кульках.
Приступая к малярным работам, нужно заранее определиться, какими составами вы намерены покрывать поверхности, и лишь потом приобретать краски, готовить составы.
Следует знать, что для наружной отделки дома применяются атмосферостойкие — силикатные, цементные, масляные краски и специальные составы для наружных работ. К сожалению, тут нужно отметить, что отечественная промышленность не выпускает достаточно стойких красок для наружных работ.
Внутренние поверхности стен и потолки садового домика рекомендуется окрашивать клеевыми составами, позволяющими создавать в помещениях нормальный воздушно-влажностный режим, что не только необходимо для здоровья, но и будет способствовать долговечности вашего дома.
Все краски подразделяются на группы в зависимости от основного связующего: основой масляных красок служат олифы, оксоли; основа силикатных красок — жидкое стекло; лаки готовят на различных натуральных и синтетических смолах. Для приготовления водоэмульсионных красок используют клеи, латексы, эмульсии. Неводные краски продаются в магазинах, а водные — почти всегда готовят на месте.
Так как ассортимент красок постоянно дополняется и расширяется, нет смысла приводить их характеристики, а остановимся лишь на маркировке, чтобы ориентироваться при покупке.
Маркировка красок состоит из букв и цифр. Вид работ, для которых применяется краска, указывается прописью: грунтовка (0), шпатлевка (00), краска (1 — 9). Специфические свойства обозначаются буквами: В — водоразбавляемая, Э — эмульсионная, П — порошковая. Тип связующего обозначается начальными буквами: АС — алкидно-акриловая; МА — масляная; МЛ — меламиновая; ВТ — битумная, ФЛ — фенольная и т. д. Иногда после порядкового номера ставят буквенные индексы, которые характеризуют особенности состава: ГС — для горячей сушки; ХС — холодной. Цвет пишется полностью и образец цвета наносится на крышку банки. На этикетках также указаны условия хранения, срок годности и чем наносят краску. Эти указания нужно строго выполнять. Сложным вопросом является совместимость составов, т.е. какую краску после какой можно наносить. Лучше всего наносить одну и ту же краску несколькими слоями, но при подборе грунтовки и шпатлевки нужно консультироваться у продавцов специализированных магазинов. Здесь следует лишь указать, что нельзя наносить масляную краску по поверхности, окрашенной нитрокраской, так как масляная будет «сворачиваться».
Кроме красителей для масляных работ необходимы медный и железный купорос, хозяйственное мыло, соляная кислота, сода, квасцы, растворители, поваренная кухонная соль. Медный купорос представляет собой кристаллики синего цвета и используется для приготовления грунта под клеевую окраску для вытравливания пятен, затеков на оштукатуренных поверхностях. Квасцы (алюминиевые) имеют вид белого порошка и служат для получения шпатлевок и грунтовок под водные и водоэмульсионные краски. Кухонная поваренная соль применяется для приготовления красочных составов. Воск или парафин добавляют для придания матовости колерам.
Масляные составы растворяют скипидаром, уайт-спирнтом, бензином, лаки — спиртом, нитрокраски — бутилацетатом и ацетоном. Выпускаются также специфические растворители для синтетических красок и эмалей.
Подготовив инструмент, инвентарь и материалы, приступаем к работам.
Для лучшего сцепления красящего слоя с поверхностью, получения равномерного тона без пятен и затеков наносят грунтовку. Под клеевую окраску она может быть купоросная, квасцовая и мыловаренная. Купоросная готовится по следующей рецептуре (на 10 л состава):
Медный купорос 100 — 150 г
Хозяйственное мыло 250 г
Сухой животный клей 200 — 250 г
Олифа 25 — 30 г
Просеянный мел 2 — 3 кг
Готовят грунтовку в трех эмалированных емкостях: в первой — варят предварительно в течение суток замоченный плиточный животный клей, во второй — кипятят, оберегая руки и глаза, 3 л раствора медного купороса; в третьей — в 2 л воды растворяют натертый на мелкую терку брусок хозяйственного мыла. Затем осторожно в полученный клеевой раствор вливают раствор мыла, добавляют олифу, дают раствору немного остыть, аккуратно вливают медный купорос и тщательно перемешивают. В «стывшую смесь добавляют мел в количестве 2 — 3 кг и воду до получения объема 10 л.
Грунтовка квасцовая по составу одинакова с купоросной за исключением того, что в смесь вместо медного купороса вводят квасцы в количестве 150 г, предварительно растворенные в 3 л кипятка.
Мыловаренную грунтовку готовят из 300 г хозяйственного мыла, 400 г животного клея (галерты) с добавлением воды до 10 л. Клей замачивают в 4 — 5 л воды, к нему добавляют натертое на терке мыло и нагревают, не доводя до кипения.
Под масляную окраску готовят грунтовку на основе олифы с добавлением пигмента. Это позволяет избежать пропусков при нанесении масляной краски (на 1 кг олифы требуется 50 — 100 г пигмента). Грунтовку можно выполнить жидкой краской: на 1 кг олифы берут 0,8 — 1,2 кг краски, т.е. окраска будет выполнена за два раза. Для разбавления состава используют растворители для масляных красок.
Подмазка — состав для заделки мелких трещин. Перед клеевой окраской лучше всего нанести подмазку из раствора животного клея, гипса и мела. Одну часть гипса и 2 — 3 части мела смешивают и осторожно всыпают в 5%-й раствор животного клея, заранее замоченного. Подмазка должна быть такой консистенции, чтобы легко наносилась шпателем на стену. Можно приготовить подмазку из олифы (1 кг) и мела с добавлением 100 — 150 г 10%-го раствора столярного клея.
Шпатлевка — состав, применяемый для получения ровной плоскости стены или потолка во вновь построенном доме.
Клеевые шпатлевки готовят на животном клее с добавлением олифы. Берут 1 г 10%-го раствора расплавленного клея, добавляют 25 г олифы, 25 г скипидара, 200 г мыла хозяйственного. В эту смесь добавляется просеянный через сито мел до густоты мягкого теста. Можно готовить шпатлевки на растительном клее — растворе мучного или крахмального клейстера с добавлением олифы, мыла. Для приготовления клейстера разводят 1 кг муки или крахмала в 1,5 л воды и доводят до кипения, непрерывно помешивая. (Если клейстер нужно хранить несколько суток летом, в него добавляют 10 — 15 г алюминиевых квасцов). Клейстер вливают в раствор такого состава:
Мыло хозяйственное 200 г
Олифа 30 г
10%-й раствор животного клея 2,0 л
Вода до 10 л
Приготовление ведут в такой последовательности: в подогретый клеевой раствор при перемешивании всыпают стружки мыла, затем вливают олифу, если нужно, вводят в раствор алюминиевые квасцы, воду, мел и снова добавляют воду до 10 л.
Хороший эффект дает применение шпатлевки на основе 1 кг 5%-го раствора клея КМЦ (0,3 — 0,8 кг 80%-й эмульсии клея ПВА, 0,5 кг хозяйственного мыла и 3 кг просеянного мела). Водные растворы готовят в специальной емкости, куда постепенно при перемешивании всыпают мел до получения густоты мягкого теста.
Шпатлевки под масляную окраску готовят на основе олифы (1 кг), сиккатива (0,1 кг) и мела. Для этого олифу смешивают с сиккативом и в полученную эмульсию при тщательном перемешивании небольшими порциями добавляют мел до получения сметанообразной смеси. При необходимости окрасить масляной краской вновь оштукатуренную стену или потолок поверхность шпатлюют следующим составом, кг:
Олифа 1
Растворитель (скипидар) 0,25
10%-й раствор клея 0,2
Сиккатив 0,05
Мыло и мел 0,02
Приготовляют раствор клея, разбавляя его горячей водой до 10%-й концентрации. Получив мыльно-клеевой состав, добавляем олифу, растворитель и сиккатив, размешиваем до получения эмульсии. В эмульсию всыпаем тонкой струйкой мел до густоты сметаны.
Можно шпатлевать такой смесью: 1 кг меловой пасты (вода:мел — 1:2), 0,5 кг сиккатива и 0,5 кг олифы, 1,5 кг цемента.
Окраска стен и потолков может быть выполнена водными составами с добавлением различных связующих: извести, растительного или животного клея, казеина, жидкого стекла. Перед окраской поверхность нужно просушить (кроме тех случаев, когда используется известковая окраска), очистить от пыли и грязи. Известковую краску применяют как снаружи, так и внутри домика по известковым штукатурным поверхностям и кирпичной кладке, а также для отделки хозблока, погреба, сырых помещений.
Известковая окраска — самый дешевый вид окраски. До выполнения окраски известь нужно гасить. Известковые составы можно готовить со следующими пигментами: перекисью марганца, сажей, кроном оранжевым и красным, окисью хрома, суриком железным, умброй натуральной и жженной, сиеной, охрой, с некоторыми сортами ультрамарина. Готовя известковые краски, не следует злоупотреблять применением пигментов, так как добавка их в большом количестве ослабляет краску: колер должен быть сильно разбеленным. Не забывайте, что в жаркий день ни в коем случае нельзя окрашивать поверхность, освещенную солнцем и обдуваемую ветром. Известковую окраску производите по слегка влажной поверхности после захода солнца.
Как и все красочные составы, известковые рекомендуется наносить тонким слоем пульверизатором или кистью так, чтобы с расстояния 2,5 — 3 м следы от кисти не были видны.
Клеевые составы применяются очень широко. Они могут быть белыми и цветными. Состав белого цвета для потолка и стен получается из мела, растворенного в воде, с добавлением животного клея. Для получения цвета пигмент разводят в отдельной посуде и небольшими порциями при перемешивании добавляют в раствор. Обычно на 10 л раствора требуется 6 — 6,5 кг просеянного мела, 0,25 — 0,3 кг животного клея (клей растворяют в 1,5 — 2 л воды). Вместо животного клея можно использовать КМЦ (0,2 — 0,25 кг), предварительно замочив его. Чтобы окрашиваемая поверхность не имела желтоватого оттенка, в клеевой состав добавляется кобальт синий, ультрамарин (80 г на 10 л воды). Для получения нужного оттенка делают пробную окраску. Все кодеры, кроме белого, светло-серого требуют купоросной или квасцовой грунтовки. Грунтовку-мыловар не используют под колеры, так как пигменты неустойчивы к щелочи и быстро блекнут.
Прежде чем приступить к окраске, проверьте — хорош ли колер по консистенции. Опустите в ведро с краской остроганную палку и если на ней останутся просветы, нужно добавить мела и пигментов. Если колер хорош, то раствор стекает с палки ровной струйкой, без пропусков окрашивая ее.
Начинающему маляру следует обязательно провести пробную окраску на стене, где будут вестись работы. При избытке в растворе клея — появятся трещины, а при недостатке — рука будет пачкаться. Для потолков состав делается с несколько уменьшенным количеством клея.
Наносить на загрунтованную поверхность окрасочный состав нужно не позже чем через сутки, чтобы грунтовка не пересохла. Колерные составы следует использовать в течение 1 — 2 дней. Работы нужно вести в ясную сухую погоду, чтобы клеевая краска быстро сохла и получался чистый тон. Однако следует избегать сквозняков. Наносить краску лучше теплой, тогда она хорошо стекает с кисти. Окрасочный состав для второго слоя делайте холоднее чем для первого. Начинайте покраску помещения с потолка и верха стен. Когда белите стены, прикладывайте на линии стыков линейку или щиток, чтобы краска не попадала на побеленный потолок. Потолок красят, таким образом, чтобы мазки кисти совпадали с направлением солнечных лучей из окна. Окраску одного помещения старайтесь завершить за один день. При нанесении состава в один слой красят снизу вверх, а за 2 раза — красят сначала в горизонтальном, а потом в вертикальном направлении — сверху вниз.
Казеиновая окраска — одна из самых прочных водных окрасок, но требует хорошо очищенной, промытой и тщательно просушенной поверхности штукатурки.
Под казеиновую окраску применяют такие шпатлевки.
1 состав
Мел 12 кг
Олифа 0,15 кг
10%-й раствор казеинового клея 5 л
2 состав
Краска 5 кг
Мел 3 — 3,5 кг
Олифа 0,5 кг
Вода 3 — 3,5 л
При приготовлении шпатлевки из казеинового клея в его раствор, при перемешивании до полного растворения клея, вводят олифу и добавляют предварительно замоченный в воде мел.
Для окраски также рекомендуется два состава на казеиновом клее: 10%-й раствор клея — 5 л, паста из мела и щелоче-устойчивых пигментов — 5 кг, олифа — 0,2 кг; на сухой казеиновой краске: краска — 5 кг, олифа 0,2 кг, вода 5 л. Разводят растворы только холодной водой, хранят не более 24 ч, наносят кистями или пульверизатором.
Окраска водоэмульсионными красками не требует особой подготовки поверхности, можно красить и влажные стены. Краска легко наносится кистью, валиком, губкой, пульверизатором. Грунтовку, шпатлевку можно произвести этой же краской с добавлением мела. Краску нужно наносить в два слоя, можно смешивать различные цвета, добавляя анилиновые разведенные красители. Чтобы снизить расход водоэмульсионной краски на 30 — 40%, можно добавить (5 — 10 г на 1 кг краски) канцелярский силикатный клей. При окраске потолков такой краской на кисть одевают капроновую крышку, защищающую руку.
Масляные краски применяются в помещениях с повышенной влажностью. Однако следует помнить, что потолки в таком случае должны быть окрашены клеевым составом т.е. «дышать». Перед окраской поверхность нужно тщательно просушить, прогрунтовать и покрыть слоем олифы. Шпатлевку можно приготовить из 1 л олифы, 1 л 10%-го клеевого раствора и мела до густоты мягкого теста.
Оконные и дверные переплеты красят кистью масляными или эмалевыми красками. Перед окраской переплеты шпатлюют, шлифуют и грунтуют олифой (хорошая олифа сохнет за 24 ч). Окрашивая окна, левой рукой к стеклу прижимают полоски картона, чтобы не пачкать стекло, можно наклеить бумагу. Для получения блестящей поверхности эмалевую краску предварительно подогревают (не выше 70 — 80°С) на водяной бане.
При окраске санитарно-технических приборов, труб, покрытых битумным лаком, нижний слой по битуму делают из нитрокраски. Нагреваемые трубы окрашивают канифольным лаком (канифоль : скипидар — 1:1,5) или алюминиевым порошком. Масляной краской окрашивать нагревательные трубы, приборы нельзя.
Тонкую полосу краской можно выполнить, наклеив предварительно две изоленты параллельно друг другу с требуемым просветом. Трубу внутри красят меховой рукавицей. Помните, чтобы легче отмыть полы, трубы, кафель от краски и извести, перед окраской их покрывают раствором мыла (на 1 л воды 20 — 30 г мыла). Стекла перед окраской нужно смазать уксусом. При мытье окрашенных оконных рам и дверей употребляйте теплую воду с добавлением нашатырного спирта, но не забудьте потом протереть.
Клеевые составы при высыхании светлеют. Клеевую краску нужно попробовать на стекле, чтобы она быстро высохла и можно было увидеть будущий колер в натуре.
Таковы основные рекомендации относительно подбора, состава и использования материалов для малярных работ.
Технология этих работ может быть сведена к следующему.
Перед началом грунтовки отмечают границы клеевой окраски.
От потолка отмеряют нужное расстояние, делая отметки карандашом по периметру стен. Горизонтальность отметок будущей линии проверяют водяным уровнем, прикладывая стеклянные трубки к отметкам. Затем берут шнур длиной в несколько метров, натирают его синькой, закрепляют по отметкам и легким движением оттягивают от стены. Возвращаясь в первоначальное положение, шнур оставляет на стене горизонтальный след, которым и обозначается кромка грунтовки стены.
Линию-кромку наводят мягкой тонкой кистью, едва прикасаясь к поверхности стены, плавным движением слева направо, стоя на козлах или подмостях.
Грунтовку наносят на потолок и стены кистями: на поверхности в несколько квадратных метров — маховыми кистями и кистями-макловицами, на небольшие плоскости — кистями-ручниками. Потолок грунтуют кистями на длинной ручке. Грунтовку выполняют плавными движениями вначале перпендикулярно, а затем параллельно направлению света, не оставляя потеков и следов кисти. Чтобы не оставались следы кисти, ее нужно не прижимать к степе, а лишь слегка касаться поверхности концами волос, равномерно поворачивая.
Грунтовку легко сделать и валиком. Для этого его окунают в емкость с составом, прокатывают по металлической сетке, накрывающей емкость, и затем наносят состав на поверхность.
При подмазке трещин, каверн, раковин шпателем под углом 40 — 50° наносят состав. Подмазанные места после высыхания шлифуют и подгрунтовывают. Глубокие трещины подмазывают дважды.
Шпатлюют поверхность стен вертикальными движениями. Каждая следующая полоса шпатлевки должна перекрывать предыдущую на 1/3. Зашпатлеванные поверхности шлифуют пемзой и наждачной бумагой. Сплошная шпатлевка применяется при улучшенной окраске по оштукатуренной поверхности, бетону и дереву. При высококачественной окраске предусматривается вторая сплошная шпатлевка с последующей шлифовкой.
Окраску клеевыми, известковыми, водоэмульсионными составами делают кистью, валиком, пульверизатором от пылесоса или распылителя. Окраску помещений начинают с потолка.
Потолок красят обычно два раза. Первый раз краску наносят маховой кистью перпендикулярно направлению света из окон, второй слой — мазками по направлению света или вдоль длинной стены помещения.
Когда потолок хорошо просохнет, проводят полоску вдоль, границы окраски, обозначенной шнуром при грунтовке. Начинающим мастерам лучше красить стены тоже два раза, нанося мазки вначале горизонтально, а затем растушевывая вертикальными мазками. Не забывайте при каждом окунании кисти взбалтывать содержимое емкости. Кисть не нужно сильно прижимать к поверхности.
Для окраски часто используют валики. Они могут быть резиновые, поролоновые, меховые. После опускания в емкость с краской валик нужно прокатать раз — другой по металлической сетке, чтобы снять избыток краски. Начинают окраску с подготовки труднодоступных мест кистью: в углах, у окон, в нишах и т.п. Валиком окраску стен производят сверху вниз, а затем снизу вверх, накладывая полосы краски внахлест на 3 — 4 см. Составы на основе ПВА (поливинилацетатные) также наносят валиком, причем такими красками нельзя покрывать поверхности, окрашенные клеевыми составами, а также грунтовки под клеевые составы.
Можно окраску стен и потолков выполнить водными, известковыми, водоэмульсионными красками с помощью пульверизатора от пылесоса или опрыскивателя. Используют для этого обычные стеклянные банки вместимостью 1 л, наполненные на ⅔ объема взболтанной краской. Начинающему мастеру нужно тщательно определить расстояние от распылителя к стене, при котором краска ложится ровным матовым слоем, подождать пока краска просохнет. Убедившись, что цвет и плотность окраски удовлетворительны, продолжают работу. Направлять струю раствора надо под одним и тем же углом. На поверхности не должны образовываться блестящие мокрые пятна! Лучше окрасьте поверхность несколько раз. Будьте внимательны и осторожны при работе на козлах. (Маляры применяют для окраски ручные краскопульты с удочкой. Это приспособление можно взять напрокат и тогда вы сможете работать без подмостей).
Окраску масляными, эмалевыми и нитрокрасками выполняют маховыми кистями, нанося состав жирными зигзагами. (Масляная краска при высыхании темнеет, поэтому пробную окраску нужно выполнить заблаговременно, дав краске подсохнуть). После того, как на кисти не останется краски, полосы растушевывают той же кистью в поперечном направлении, а затем в вертикальном — сверху вниз.
Окраска наружных поверхностей стен садового дома — задача, которую нужно решать каждому владельцу садового дома не реже чем раз в 5 лет. Многие предпочитают красить стены масляными красками, хотя этим создаются благоприятные условия для развития микроорганизмов и вредителей древесины в постоянно влажной среде под слоем краски. Кроме того, дом, окрашенный масляной краской, хуже «дышит», в нем может появиться специфический затхлый запах.
Перечисленные недостатки могут быть легко устранены, если применяют так называемый шведский состав, который имеется в продаже или готовится вручную. Его состав, г:
Мука (ржавая или пшеничная) 1150
Железный купорос 520
Поваренная соль 500
Сухой известковый пигмент 520
Олифа натуральная 480
Вода около 9 л
Готовят состав следующим образом. Вначале затворяют муку небольшим количеством холодной воды и тщательно перемешивают, получают густое тесто, которое постепенно разводят до густоты сметаны. 15 полученный раствор вливают кипяток. Следует использовать вначале 1150 г муки и 6 л воды. Получившийся горячий клейстер ставят на огонь и, подогревая, добавляют 500 г поваренной соли и 520 г железного купороса, перемешивая, растворяют, а лишь потом добавляют сухой известковый пигмент. Олифу вливают небольшими порциями, все время энергично перемешивая раствор. И только потом доливают остальные 3 л горячей воды, с тем чтобы получился нормальной консистенции малярный раствор.
Готовят состав в эмалированной емкости с таким расчетом, чтобы его израсходовать за 1 — 1,5 ч работы. Загустевший раствор можно развести горячей водой, но при этом значительно понизится его прочность. Обычно раствор укутывают, чтобы он был теплым во время работы.
Состав наносят на деревянные поверхности кистью или валиком в два прохода. Окраску лучше производить во второй половине дня, когда садится солнце. Красить можно без нанесения грунтовки.
Если деревянные стены были ранее окрашены масляной краской, то краску следует снять с помощью всевозможных смывок — как имеющихся в продаже, так и самодельных. Самый простой состав может быть приготовлен из 1,3 кг негашеной извести и 0,45 кг поташа с добавлением воды до сметанообразного состояния. Смесь наносят, соблюдая меры безопасности, защищая глаза и руки, на старое лакокрасочное покрытие и оставляют на 2 ч, затем смывают, удаляя вспученный слой.
Можно снять старый слой краски и другим способом: готовится жидкая паста из 0,5 кг известкового теста, 0,6 кг мела, 25% раствора каустической соды (едкого натра), который добавляется до густоты сметаны.
Пасту оставляют на 1 — 1,5 ч и затем смывают 1%-м раствором кислоты (соляной, уксусной). После этого промывают водой.
При окраске оконных и дверных переплетов, коробок особое внимание нужно уделить подготовке поверхности. Ручки, шпингалеты лучше снимите, чтобы не запачкать их краской. Шпатлевать нужно несколько раз с последующей шлифовкой наждачной бумагой № 3 и 0 до абсолютно гладкой поверхности.
После того как высохнет первый слой краски, появившиеся раковины, трещины нужно зашпатлевать, затереть наждачной бумагой № 0 и затем вновь два раза нанести краску.
Различного рода рисунки, узоры как одноцветные, так и многоцветные, т.е. «накат», можно получить, если по поверхности стены или потолка пройтись рельефными валиками. Такие валики, изготовленные из литой резины с тисненным на них рельефным рисунком, закрепляют в станок с гладким валиком. Валики должны плотно прилегать один к другому.
Рисунок накатывают вертикальным движением.
Набивку трафаретом делают после завершения окраски тоном. Рисунок можно выбрать из книг. Сразу следует заметить, что такого рода художественные работы требуют не только мастерства и высокого профессионализма, но и художественного вкуса.
Если вами задуман или отобран в учебнике многоцветный рисунок, для набивки каждого цвета готовят свой трафарет. Рисунок наносят полувлажной кистью-ручником небольшого размера с жестким коротким волосом, каждый цвет — отдельной кистью. Трафарет прижимают левой рукой к поверхности, а правой набивают рисунок.
Пол перед окраской или лакированием строгают, шпатлюют смесью мебельного лака с древесными опилками и, если нужно, с добавкой пигмента коричневого цвета. Зашпатлеванный пол грунтуют олифой или разведенной краской, а затем окрашивают.
Подготовленные полы можно покрыть лаком. Работу эту выполняют после тщательной заделки зазоров, за 2 или 3 раза. Покрывать пол лаком лучше не кисточкой, а плоской тяжелой щеткой, при этом лак разливают небольшими порциями, а потом растирают щеткой.
Многие садоводы-любители хотят иметь яркую, заметную издалека крышу своего домика. Для окраски применяются атмосферостойкие краски, эмали: железный сурик, окись хрома, пентафталевые эмали ПФ-115, ПФ-133, краска ВН-30, эмаль КО-174. Крышу сметают, промывают водой, дают высохнуть. Затем наносят грунт и красят. Перед покраской загрязненные места следует очистить металлическими щетками. Стыки и спаи — зашпатлевать и прогрунтовать.
Подготовка, грунтовка под окраску железной крыши, водосточных труб, декоративных элементов состоит в покрытии олифой с железным суриком или глифтановой грунтовкой ГФ-020. Расход около 100 — 120 г на 1 м2. Краску наносят по высохшей грунтовке в сухую ясную погоду. Расход краски 150 — 200 г на 1 м2. Не следует добавлять в краску ядохимикаты для борьбы с лишайником, так как вода, стекая с крыши, будет отравлять грунт у вашего домика. Чтобы не упасть с крыши, прочно обвяжитесь веревкой, перекиньте се через конек и надежно закрепите другой ее конец за дерево, бревно, столб. Навесная лестница должна быть с крючьями для цепляния за конек.
Очень изящно, декоративно и нарядно выглядят в отделке садовых домиков металлические декоративные элементы.
В середине весны в теплые и сухие дни следует их очистить и окрасить. Если используются старинные металлические дета-, ли, прежде всего с них паяльной лампой надо удалить краску, зачистить ножом и промыть специальным раствором для снятия старой краски (как для автомобилей). На зачищенную поверхность наносят два слоя раствора для снятия ржавчины с интервалом 5 — 10 мин. Образовавшийся рыхлый слой удаляем острым ножом. Деталь зачищаем металлической щеткой и смываем водой до получения чистой ровной поверхности. Дополнительно можно пройтись несколько раз пемзой или наждачной бумагой. Через сутки наносим кистью антикоррозионное покрытие одновременно с грунтовкой. Металлические элементы лучше всего покрывать лаком за 2 раза, с интервалом в сутки. Окраска может быть выполнена любого тона, но предпочтительно белая или черная.