Подготовка и обработка поверхностей под масляные окраски (ручные и механизированные процессы)

Подготовка прежде окрашенных оштукатуренных поверхностей. При окраске масляными составами по старой клеевой краске старые набелы следует удалить способами. Если дефекты штукатурки значительны, ее необходимо перетереть.
При подготовке поверхностей, ранее окрашенных масляными составами, если окраска не имеет значительных повреждений, красочная пленка хорошо держится и прочность основания не внушает опасений, ограничиваются промывкой поверхностей 2 — 5-процентным раствором кальцинированной соды, чтобы смыть отложения различных испарений и копоть, которые ослабляют сцепление нового красочного слоя с основанием. Если старая масляная краска недостаточно прочна, покрыта морщинами и трещинами, ее удаляют — соскабливают, выжигают или действуют химическими веществами.
Выжигают старую масляную краску паяльной лампой, под действием направленного на окрашенную поверхность пламени старый красочный слой вспучивается. После этого краску немедленно счищают шпателем, так как остывшую краску труднее соскоблить.
Этот способ применяется при небольших объемах работ и, как правило, при очистке оштукатуренных или каменных поверхностей, а не деревянных.
Химические вещества для удаления старой краски используют при больших объемах ремонтных работ, независимо от вида поверхности. Старую краску удаляют едкими щелочами, разрушающими пленку. Наиболее доступной в условиях строительных работ является паста, приготовленная из 5 кг просеянного мела и 5 кг известкового теста, разведенных до густоты обычной шпаклевки 20-процентным раствором каустической соды. Пасту накладывают на очищаемую поверхность при помощи деревянного шпателя слоем толщиной 1,5 — 2 мм. В зависимости от твердости красочного слоя ее оставляют на поверхности от 0,5 до 1,5 часа. Каустическая сода, омыляя краску, настолько размягчает ее, что она легко снимается стальным шпателем. Сняв красочный слой, поверхность промывают водой, затем 2-процентным раствором уксусной кислоты для нейтрализации остатков щелочи, после этого вновь промывают водой и протирают ветошью.
Снятую с поверхности пасту можно применять неоднократно, поэтому ее не выбрасывают, а хранят в плотно закрытых банках.
Поверхность после удаления старой краски обрабатывают, как новую.
Подготовка новых деревянных поверхностей. Из-за неодинаковой усушки древесины вдоль и поперек волокон сучки и нагели после усыхания древесины могут выступать из общей плоскости изделия, иногда разрывая пленку краски. Для предохранения окраски от повреждения верхние части сучков, нагелей и засмолов вырубают с помощью полукруглой стамески и молотка на глубину 2 — 3 мм, одновременно удаляя мелкие дефекты столярной работы (заусенцы, раковины, необрезанные волокна в местах сопряжений).
Места вырубки сучков, нагелей, засмолов и все мелкие дефекты после проолифки изделий подмазывают шпаклевкой. Более крупные дефекты столярных изделий (рассохшиеся филенки, расколовшиеся доски, крупные отколы, выпавшие сучки) следует устранить до окраски, а не исправлять подмазкой, так как она впоследствии выпадет.
Новые деревянные полы перед окраской сплачивают.и очищают, но не моют, так как влажность их значительно задерживает выполнение последующих процессов. Небольшие площади полов очищают стальной щеткой, а пыль сметают волосяной щеткой. При больших объемах работ используют паркетошлифовальную машину с установленной на ней крупнозернистой шлифовальной шкуркой. Пыль от шлифования пылесос собирает в мешок, который установлен на паркетошлифовальной машине. Гвозди в полах перед шлифованием утапливают на глубину 3 — 4 мм.
Подготовка ранее окрашенных деревянных поверхностей.
Подготовка ранее окрашенных деревянных поверхностей производится так же, как подготовка прежде окрашенных оштукатуренных поверхностей. При очистке деревянных поверхностей нельзя использовать только способ выжигания краски.
Подготовка металлических поверхностей. Металлические изделия и конструкции (трубы и радиаторы отопления, газовые и водопроводные трубы, решетки) перед окраской тщательно очищают стальными щетками от брызг раствора и от ржавчины.
Новые стальные кровли не требуют подготовки, так как перед использованием стальные кровельные листы очищают от ржавчины, протирают от пыли и олифят с обеих сторон, добавляя небольшое количество сурика. Поэтому перед окраской их следует только обмести щетками от пыли и мусора. При подготовке прежде окрашенных кровель надо внимательно проверить прочность их и в случае необходимости отдельные проржавевшие листы заменить новыми (все новые вставки кровельной стали должны быть предварительно проолифлены с суриком, как при покрытии новой кровли). Затем отставшую от основания краску и ржавчину тщательно счищают скребками и стальными щетками. Чем тщательнее очищена кровля, тем прочнее и долговечнее будет новая окраска. После прочистки кровли промазывают все свищи, неисправные стоячие и лежачие фальцы суриковой замазкой, особенно тщательно промазывают разжелобки и другие места, где застаивается вода.
Механизированную очистку металлических конструкций от ржавчины, грязи и отпадающей окалины выполняют с помощью электрощеток и пескоструйных аппаратов.
Электроинструмент И-109, состоит из электродвигателя мощностью 400 ват с напряжением 36 в и со скоростью 2800 об/мин, к которому прикреплен гибкий вал диаметром 8,4 мм с накидной гайкой, на валу закрепляются или шарошки с инструментальными звездочками, или стальная щетка. Электроинструмент (без кабеля) весит 13,4 кг, а его рабочая часть, находящаяся в руках рабочего, 3,5 — 4,5 кг. Производительность в зависимости от трудоемкости — 3 — 6 м2/час.
Шарошки применяют для снятия толстых слоев старой краски и ржавчины, а стальные щетки — для очистки поверхностей от налетов ржавчины, от раствора и слабой краски.
Стальные, зубчатые звездочки бывают трех типов с различными внутренними и наружными диаметрами; устанавливаются в зависимости от вида обрабатываемой поверхности. Срок службы звездочек 4 — 10 час. Срок службы стальной щетки около 8 час.
Пневматический шпатель, состоит из металлической трубки длиной 1,1 м, имеющей диаметр 12 мм. К. сплющенному концу трубки приварена стальная полоса с двумя отверстиями, в которые вварены шпильки. На шпильки надеты тонкая стальная пластинка (шпатель) и планка-шайба. На противоположный конец трубки навинчен запорный кран со штуцером для присоединения шланга, подводящего сжатый воздух. Пневматический шпатель имеет набор сменных пластинок шириной 100 — 160 мм.
Пневматическим шпателем одновременно выполняют две операции: очищают металлическую поверхность от ржавчины и других загрязнений и сдувают пыль струей сжатого воздуха.
Пескоструйный аппарат применяют при больших объемах работы для очистки металлических поверхностей от ржавчины и старой окраски, а также набелов копоти и пыли на фасадах с прочными основаниями. При очистке оштукатуренных поверхностей (фасадов) от старой масляной краски надо быть очень осторожным, так как часто вместе с краской снимается на значительную глубину штукатурка, что вызывает необходимость производить накрывку и перетирку ее.
Для работы пескоструйного аппарата необходим компрессор производительностью 3 м3/мин, с давлением сжатого воздуха в 5 — 6 ат.
Очистка поверхностей пескоструйным аппаратом требует значительного количества совершенно сухого песка. Применяемая обычно сушка песка на листах котельной стали трудоемка и неэффективна. Ленинградский трест «Фасадремстрой» разработал рациональную конструкцию печи для сушки песка. Печь состоит из четырех бункеров, расположенных в одном кожухе. Сухой песок из бункеров высыпается через трубки на лист под топливником, откуда выгребается в ларь или непосредственно в аппарат. Производительность печи 3 — 4 м2 сухого песка в смену.
Песок при работе пескоструйным аппаратом должен иметь размер зерен 0,5 — 0,8 мм, поэтому его просеивают через сетку с 100 отв/см2. Работать разрешается только в специальном шлеме.
Практика очистки фасадов пескоструйными аппаратами с применением сухого песка показала, что песчинки с острыми гранями, вылетающие со значительной скоростью из форсунки аппарата, сильно истирают поверхность фасадов из естественного камня. Кромки отдельных камней, особенно мягких пород, оказываются как бы стесанными, а поверхность становится шероховатой.
Еще большие разрушения производит пескоструйная очистка при работе по штукатурке, так как счищаются не только загрязнения и набел, но и наиболее прочный поверхностный слой штукатурки на глубину 1,5 — 2 мм.
С 1954 г. нашел применение метод очистки фасадов струей песка с водой при помощи цемент-пушки. При этом виде очистки обрабатываемую поверхность сначала в течение 15 — 20 мин. смачивают водой через форсунку цемент-пушки, а затем обрабатывают смесью песка с водой, подаваемой под давлением 2 — 2,5 ат. Продолжительность очистки зависит от загрязненности фасада и прочности его штукатурки. После очистки фасад промывают водой.
Обработка новой оштукатуренной поверхности. Обработка оштукатуренных поверхностей, а также обшивочных листов заключается в проолифке, подмазке трещин и других дефектных мест, в сплошной шпаклевке (одинарной, двойной или тройной, в зависимости от вида отделки), а также шлифовании подмазки и каждого слоя шпаклевки.
Проолифка оштукатуренных поверхностей производится олифой или эмульсией только по вполне просохшей штукатурке; покрытие олифой непросохшей штукатурки прекращает доступ воздуха к извести и тем самым замедляет ее твердение и высыхание; красочная пленка в этом случае будет отслаиваться, появятся пузыри, вздутия и прочие дефекты. Чтобы легче было отличить проолифленную поверхность от непроолифленной, в олифу или эмульсию вводят небольшое количество сухого пигмента (железного сурика в смеси с охрой).
Большие поверхности проолифливают маховыми кистями или пистолетами-распылителями, а небольшие — кистями-ручниками.
Обмакнув кисть в ведро, и отжав излишек олифы, ее наносят на поверхность тонким ровным слоем вначале волнообразными движениями кисти, а затем растушевывают в поперечном направлении. На границе масляной и клеевой окрасок отбивают опыленным шнуром линию, ниже линии проолифливают кистью-ручником с тщательной отводкой.
При проолифке пистолетом-распылителем лучше применять эмульсию как более вязкий состав, при работе с которым туманообразование значительно ниже, а на поверхности не образуется потеков, как это имеет место при применении чистой олифы. Работу производят плоским факелом пистолета-распылителя при давлении воздуха в 1,5 ат. При более высоких давлениях неизбежно повышенное туманообразование. Работая пистолетом-распылителем, состав наносят на поверхность ровными параллельными друг другу полосами, перекрывая ранее наложенные на 2 — 3 см.
На границе двух колеров работают с помощью отводной линейки
Подмазку трещин и других дефектов производят по окончательно просохшей после проолифки поверхности лаковой или масляной подмазочной шпаклевкой. В местах, не подверженных сырости (внутри помещений), допускается применение масляно-эмульсионной шпаклевки. Одновременно с дефектами подмазывают места соединения плинтусов, наличников и других деталей со штукатуркой, используя деревянные шпатели. При заделке глубоких трещин одной подмазки недостаточно из-за ее большой усадки, поэтому в таких местах подмазку повторяют. Просохшую подмазку шлифуют пемзой, а пыль обметают щетинной щеткой.
Шпаклевание поверхностей под масляную окраску производится теми же приемами и инструментами, что и подклеевую окраску. При улучшенной окраске шпаклюют один раз, при высококачественной — два или три раза. Каждый слой шпаклевки также шлифуют пемзой или шкуркой и обметают щетинной щеткой.
Повторную шпаклевку наносят непосредственно по предыдущему слою без предварительной огрунтовки в отличие от обработки под клеевые окраски. Объясняется это тем, что прочность шпаклевок, применяемых под масляные окраски, значительно выше клеевых, а следовательно, тянущая их способность значительно ниже. Только третья шпаклевка, так называемая выправочная, делается по загрунтованной шпаклевке. Это объясняется тем, что третью шпаклевку наносят очень тонким слоем и выполнение ее непосредственно по шпаклевке вызывает нежелательное утолщение, что снижает значение третьей шпаклевки как выправочной.
Для наружных работ, а также для шпаклевания оконных переплетов и наружных дверей применяют только масляную шпаклевку.
Зашпаклеванные поверхности грунтуют масляной грунтовкой. Большие поверхности вручную грунтуют маховыми кистями весом 200 — 300 г; кистями-ручниками пользуются при огрунтовке небольших поверхностей и при выполнении отводки.
Механизированное нанесение грунтовки производят пистолетами-распылителями с плоским факелом распыления при давлении воздуха не выше 2 ат.
В последнее время применяемая отдельными организациями технология обработки оштукатуренных поверхностей под неводные окраски стала отличаться от описываемой. Как правило, неводными составами окрашивают панели на высоту 1,6 — 1,8 м в местах общего пользования и на лестничных клетках, верхнюю часть стен в этом случае окрашивают клеевыми составами.
При новой технологии все поверхности, включая панели, обрабатывают за один раз грунтовками и шпаклевками, применяемыми обычно под водные окраски. После этого панели размечают опыленным шнуром и по просохшей водной шпаклевке проолифливают составом. Затем выправляют масляно-эмульсионной шпаклевкой.
Шпаклевку выправляют стальными шпателями. Дальнейшие процессы по обработке выполняют в последовательности, начиная с шлифовки и огрунтовки поверхностей.
Эта технология при окрасках значительно упрощает выполнение работ, снижает потребность в особенно дорогих материалах.
Более совершенны, однако, известковые и известково-гипсовые шпаклевки, которые применяют для обработки поверхностей как под водные, так и под неводные окраски.
Применение этих шпаклевок значительно снижает стоимость.
Обработка прежде окрашенных оштукатуренных поверхностей. Ранее окрашенные оштукатуренные поверхности обрабатывают так же, как и новую штукатурку; количество и состав операций определяют в зависимости от состояния обрабатываемых поверхностей.
Обработка деревянных поверхностей. При обработке дверных и оконных устройств и деревянных перегородок выполняют те же процессы, что и при обработке оштукатуренных поверхностей, применяя такие же составы и приемы работы.
Следует только учитывать, что при отделке столярных изделий, встроенных в ограждающие конструкции, применяют исключительно масляные или лаковые шпаклевки. Применение клеевых шпаклевок в этом случае приводит к преждевременному разрушению как красочного покрова, так и самих конструкций.
При шпаклевке профилированных деталей столярных изделий, наличников, раскладок и т.п. применение прямых деревянных и стальных шпателей очень часто приводит к искажению профиля детали. На отдельных московских стройках применяются наборы профилированных шпателей, способствующих сохранению рисунка изделий.
Обработка деревянных полов. При обработке деревянных полов выполняют те же операции, что и при обработке прочих деревянных поверхностей, применяя для проолифки, подмазки и шпаклевки составы. Шпаклевку наносят следующим образом: 10 — 12 л шпаклевочного состава (при больших площадях полов) выкладывают на проолифленный пол в противоположном от входной двери углу; затем шпателем (с шириной лезвия не менее 25 см) шпаклевку перемещают вдоль волокон досок в сторону входной двери, заполняя все неровности. При израсходовании шпаклевки на пол выкладывают дополнительную порцию и продолжают работу. Толщина первого слоя шпаклевки местами равна 2 — 3 мм, поэтому в состав шпаклевки первого слоя для уменьшения ее усадки вводят до 30 — 35% мелкого песка (от объема мела). После просушки первую шпаклевку шлифуют лещадью или силикатным кирпичом и сметают пыль щетинной щеткой.
Вторую шпаклевку выполняют теми же приемами, но песок в ее состав не вводят. Шлифуют вторую шпаклевку пемзой или шкуркой.
Вторую шпаклевку грунтуют масляным составом, по которому для улучшения качества поверхности делают выправку. Грунтуют полы с помощью маховых кистей или пистолетов-распылителей.
При высококачественной отделке поверхности полов затягивают редким полотном или мешковиной. Полотно или мешковину укладывают на свежую, только что наложенную первую шпаклевку и тщательно приглаживают шпателем до появления шпаклевки в порах полотна. В этом случае вводить песок в шпаклевку не рекомендуется. По натянутому полотну шпаклюют не менее двух раз, не считая выправки.
Затянуть полотном или мешковиной поверхность полов можно и по другому способу: очищенные от пыли и тщательно остроганные полы проолифливают. Приготовленное полотно или мешковину смачивают 15-процентным раствором казеинового клея, для чего куски материала опускают в ведро с клеем, затем излишек клея отжимают и полотно натягивают на просохшую поверхность пола, тщательно приглаживая от средины к краям. Закончив затягивание поверхности пола, полотну дают хорошо просохнуть, после чего производят шпаклевание за два, а иногда и за три раза, шлифуя каждый слой шпаклевки.
Трудоемкий процесс шлифования полов на отдельных строительствах выполняют с помощью несложного приспособления или машины, один из видов которой, успешно шлифует до 600 — 800 м2 за смену. При шлифовке этой машиной используют наждачную бумагу мелких номеров. Машина приводится в движение электродвигателем от электросверлилки И-28А. Вес машины 28 кг.
Обработка асфальтовых полов. Обработка асфальтовых полов не отличается от обработки деревянных, но их не олифят перед нанесением шпаклевки. Следует лишь следить за тем, чтобы слои шпаклевки полностью укрывали асфальтовое основание, иначе в этих местах после окраски появятся темные пятна.