Горячая вода в садовом домике

Очень удобны водогрейные колонки. При устройстве водяного отопления следите, чтобы вода в системе зимой не замерзла.
Вопросы печного отопления и устройства каминов рассмотрены ранее. Здесь внимание уделяется отоплению и горячему водоснабжению садовых домиков различными нагревателями. Применение такого рода установок позволит быстро, без лишних хлопот получить горячую воду не только для кухонных нужд, но и для душа и отопления.
Электронагреватель состоит из резервуара для воды, крана-смесителя, нагревательного элемента, вентилей и терморегуляторов с отключающими устройствами. Электронагреватели устанавливаются в кухне, душе, хозблоке, над умывальником, мойкой, вода выливается самотеком.
Многие садоводы предпочитают иметь в доме печное отопление, камин, а горячую воду получать из водогрейной колонки.
Отечественная промышленность выпускает колонки КВЭ-1, КВЦ-1 и КВЭ-П. Первые два типа — с чугунной топкой, последний — со стальной. Буквы «Э» и «Ц» указывают, что в топке установлен эмалированный или оцинкованный бак.
Применять такие колонки можно лишь на садовых участках, где сделан водопровод с водонапорной башней, поскольку горячая вода идет под давлением холодной, поступающей снизу. При использовании колонки следует выполнять требования пожарной безопасности, а именно: устанавливать колонку на стальном листе, уложенном на кирпичи или асбест слоем не менее 10 см.
Кроме емкостных водонагревателей, можно пользоваться быстродействующими автоматическими водонагревателями проточного типа.
В тех случаях, когда владелец садового домика намерен проводить длительное время зимой на участке, можно сделать водяное отопление. Трудность эксплуатации таких установок состоит в том, что вода в системе может замерзнуть, если прекратить топить котел на несколько суток (в некоторых садовых кооперативах нанимают сторожа, который обслуживает системы отопления в домах). Система водяного отопления состоит из нагревателя-котла, сети трубопроводов и нагревательных приборов. Проект водяного отопления садового дома нужно заказать специалистам и на основе спецификации приобретать необходимое оборудование. Ориентировочно в условиях для садовых домиков кирпичных, деревянных, облицованных кирпичом или из шлакоблоков можно принимать потребность в отопительных приборах из расчета 0,8 — 1 секция на 1 м2 общей площади домика (в технических характеристиках котла указывается, на обогрев какой площади дома он рассчитан).
Каждая система отопления состоит из котла, подающих труб и нагревательных приборов, по которым движется горячая вода. Циркуляция воды происходит постоянно во время работы котла при различных температурах. Температура воды, вытекающей из котла, — 95°, а возвращающейся — 70. Квартирные системы водяного отопления работают с перерывами, во время которых можно отобрать горячую воду для кухни, душа.
Прежде, чем приобретать оборудование и трубы, следует сделать схему будущей системы отопления и подачи горячей воды.
Большинство нагревательных приборов, выпускаемых промышленностью, обеспечивают лишь один вид комфорта — или отопление, или горячее водоснабжение. Для одновременного отопления и горячего водоснабжения приходится устанавливать в квартире два аппарата, что очень дорого. Поэтому рекомендуется приобретать универсальные аппараты (ЦНИИЭП инжереного оборудования), обеспечивающие одновременно водяное отопление и горячее водоснабжение в домах площадью до 80 м2. Такие агрегаты работают на угле или дровах. Аппарат устанавливают в кладовой или в подвале на несгораемое основание. В его верхней части имеется два штуцера: один для выпуска горячей воды, другой для воды, подаваемой в отопительную систему.
Вмонтированное в емкость для воды электронагревательное устройство (ТЭН) дает возможность без всякой переделки системы отопления осенью и весной использовать электроэнергию для подогрева воды, не разжигая котел.
Нагретая вода по трубам поступает в нагревательные приборы. Наиболее приемлемы приборы с гладкой поверхностью нагрева из чугуна и стали: радиаторы секционные и панельные, гладкотрубные приборы, конвекторы и ребристые трубы.
Радиаторы панельные стальные не имеют просветов по фронту и их глубина небольшая. Они не рекомендуются для садовых домов, так как в них можно подавать лишь неагрессивную воду (деаэрированную). Гладкотрубные приборы, состоящие из нескольких соединенных труб диаметром 32 мм, используются для обогрева теплиц, оранжерей. Недостаток их в том, что они занимают много места и неэстетичны.
Конвекторы состоят из труб, по которым движется вода, и насаженных на них пластин оребрения. Конвекторы бывают без кожуха и закрытые.
Промышленность выпускает низкие двухтрубные конвекторы без кожуха типа «Аккорд» и «Прогресс», а также навесные низкие конвекторы типа «Комфорт» и «Универсал».
Расположение нагревательных приборов у окон или у наружных стен обеспечивает равномерный прогрев воздуха в помещении. Как правило, все нагревательные приборы устанавливают в нишах. В ванной, душевой, теплице отопительные приборы устанавливают у стен, без ниш.
Выбор типа котла влияет на планировку той части дома, где должно храниться топливо (уголь, дрова или жидкое топливо).
Нагревательные приборы по отношению к котлу размещаются так, чтобы центр нагрева воды в котле находился ниже центра охлаждения воды в приборах. Для этого котел заглубляют на 25 см ниже уровня пола, а приборы (секции батарей) устанавливают на 50 — 60 см выше котла.
Нагревательные приборы размещают внизу около внутренней лестничной клетки, если дом имеет мансарду или второй этаж, в начале лестничного марша возле окна или возле входного утепленного тамбура. В сенях, прихожей нужно разместить не менее 3 — 4 секций для покрытия потерь тепла через наружную дверь.
При монтаже системы отопления нужно следить за тем, чтобы приборы были установлены на одном уровне без перекосов, иначе будут образовываться воздушные пробки, что резко ухудшает нагрев помещения.
Основные правила присоединения нагревательных приборов к трубам водяного отопления сводятся к следующему. Для радиаторов с количеством секций более 15 рекомендуется разностороннее присоединение. Подводки к приборам прокладывают с уклоном не менее 10 мм на всю длину. В угловых комнатах размещение стояков должно обеспечивать прогрев углов наружных стен.
Вертикальность стояков можно проверить отвесом: при этом расстояние между осями стояков и стеной должно быть 35 мм (допуск +5 мм), а между осями проходящих рядом подающих и обратных стояков — 80 мм.
Если часть трубы проходит в неотапливаемом помещении или погребе, ее нужно обвернуть изоляцией и только после этого окрасить. Перед дверцами котла к полу прибивают лист кровельной стали размером 0,5X0,7 м.
Одно из основных требований — система отопления должна быть заполнена водой, так как срок службы систем, работающих при периодическом их заполнении, уменьшается в несколько раз. Это требование вступает в противоречие с принципом периодичности использования садового дома и поэтому вопрос водяного отопления должен решаться в каждом конкретном случае. Когда система смонтирована, производится ее испытание на тепловой эффект. В летнее время это делают при температуре в котлах 60 — 65°С. Испытание заключается в проверке прогреваемости всех приборов. Температуру измеряют на высоте 1,5 м от пола и на расстоянии 1 м от наружной стены. Если температура воздуха в разных помещениях дома отличается на ±2°С, регулируют теплоотдачу нагревательных приборов кранами двойной регулировки. Может быть случай, когда в помещении значительный недогрев. Но если сам прибор нагревается хорошо, значит, он мал для данного помещения, или в столярке, стенах дома есть неплотности. Много тепла может уходить на сушку стен вновь построенного дома, но это временное явление.
Отдельные приборы могут не прогреваться из-за обратных уклонов, неправильных их соединений. При уклоне подающей подводки от радиатора к стояку часть воздуха остается в приборе, что может даже полностью прекратить циркуляцию воды в системе. Обратная подводка, проложенная с уклоном в сторону радиатора, тоже вызывает образование воздушного мешка с прекращением циркуляции воды.
Причиной недогрева также может быть чрезмерное ввертывание резьбы в тройник или в крестовину, смятие конца трубы, плохая заделка стыков, когда волокна льна налипают. Кроме перечисленных случаев, причиной непрогрева может быть засорение системы при ее монтаже или ремонте. В таких случаях систему надо промыть, прочистить. Может быть и более простая причина — низкое качество топлива, плохая регулировка котла и всей системы.
Если система греется слабо, а при этом топливо хорошее и процесс горения нормальный, причиной недостаточной производительности может быть малая поверхность нагрева котла или дефекты сборки. Нарушение процесса горения случается из-за плохой тяги, которую легко проверить свечой и наклеенными полосками бумаги.
При быстром подъеме температуры в котле и непрогретых приборах дефект следует искать в трубопроводах или даже в котле, так как это свидетельствует о плохой циркуляции воды в системе.
До начала регулировки системы отопления нужно полностью открыть краны на всех приборах. Регулировку производят при температуре горячей воды 50 — 60°С, по окончании ремонта поднимают температуру воды в генераторе до 90°С и еще раз проверяют прогрев приборов. Эту температуру поддерживают в течение часа для более полного удаления воздуха из воды, оставляемой в системе.
По окончании отопительного сезона систему ставят на консервацию. Воду из системы выпускают и промывают до тех пор, пока вода не станет чистой.
Топки, дымовые трубы очищают от золы и сажи. Если котел служит также для горячего водоснабжения, работающего и летом, то система водяного отопления отключается с помощью задвижек или проходных кранов. Положение регулировочных кранов нагревательных приборов на время консервации системы оставляют таким, каким оно было при работе системы.
Радиаторы наиболее часто требуют ремонта. Заварка лопнувших секций — это самая сложная работа и к ней привлекать следует специалистов.
Нужно заделывать также неплотности в обмуровке или кладке котла, через которые происходит подсасывание воздуха. Трещины заделывают раствором глины. Прогоревшие колосники нужно периодически заменять новыми. После проведения ремонтных работ с трубопроводами, нагревательными приборами и генератором осматривают и восстанавливают теплоизоляцию.
Течи в трубах возникают часто из-за неправильной нарезки резьбы, а также от некачественно выполненного уплотнения. Фасонную часть нужно заменить новой. Подчеканка в таких случаях не допускается. Систему нужно заполнять медленно через обратную линию, обеспечив удаление воздуха из нее. Наполнив систему, закрывают воздушные краны, перекрывают доступ воды. В случае обнаружения течи, не устраняемой подвертыванием контргаек или подтягиванием болтов, воду из системы следует по возможности быстрее выпустить. Повторно можно заполнять после устранения дефектов.

08.04.2008

Комментарии

Автор: Черышева Ольга Николаевна · 05.09.2008 16:48:43
возможно заливать в систему отопления тасол в % соотношении с водой.Система вмещает 60 литров.
отопление
Автор: · 24.04.2008 21:27:45
подскажите-как сделать водяное отопление в садовом домике?