Как подвести воду

Качество воды для питья обязательно проверяйте в санэпидемстанции. Не включайте непогруженный в воду насос. Оградите колодец, скважину.
Так как под садовые участки выделяются обычно неудобья, получение воды в этих условиях связано с определенными трудностями.
Описаны лишь те способы забора воды из подземного источника, родника или из близлежащего водоема, которые может выполнить каждый владелец участка в отдельности. (При устройстве водопроводной сети с глубоководной скважиной и водонапорной башней для всех участков заказывается проект в специализированной проектной организации и строительство ведется силами строительно-монтажных трестов).
Приступая к созданию системы водоснабжения на участке, нужно исходить из следующих ориентировочных нормативов. Так, для скромных условий жизни на садовом участке на одного человека нужно около 10 л воды в сутки, для полива 3 — 4 л на 1 м2 площади.
Экологическая обстановка территории позволяет использовать для питья лишь подземные воды; в исключительных случаях, после получения заключения санитарно-эпидемиологической станции, можно использовать для питья также воду из рек, озер и других водоемов. Для полива успешно можно использовать воду из неглубоких водоемов, скважин и колодцев, до 10 — 15 м, в большинстве случаев для питья такая вода не годится и нужно делать более глубокие скважины, добывая воду из более низколежащих горизонтов.
Чтобы определиться с приобретением в торговой сети насосов и труб, нужно сделать пробное бурение и получить таким образом заключение о глубине залегания вод, возможном дебите (количество воды, которое можно будет брать, мощность горизонта) скважины или колодца и пригодности воды для питья и полива.
Многолетние наблюдения позволяют по видам и состоянию растений на участке ориентироваться в том, как близко залегает водоносный горизонт. Например, если на вашем участке растут ива, ольха, орешник, то подземные воды могут находиться на глубине 2 — 5 м, т.е. очень близко. Если растет или хорошо принялась калина, бузина, бульденеж — то вода расположена на глубине 5 — 10 м.
Такие же ориентировочные данные можно получить, пригласив на консультацию гидролога.
Нужно знать, что приступать к пробивке водозаборных скважин рационально лишь тогда, когда к участку подведено электричество, так как неэксплуатируемая скважина с электронасосом заиливается за 2 — 3 месяца и ее нужно пробуривать повторно.
До тех пор, пока вы не получите заключение санитарной станции о воде, которую вы намерены пить, ее нужно кипятить в течение 5 — 7 мин, а хранить кипяченую воду можно не более 1 — 2 суток.
Если пробное бурение показало, что водоносный горизонт располагается на глубине до 20 — 30 м, на каждом участке или для нескольких участков (2 — 4) для забора подземных вод можно сделать шахтный колодец, водозаборную скважину (мелкотрубчатый колодец) или взять в трубу родниковую воду, бьющую из-под земли (коптаж).
Проще всего можно обеспечить себя водой для питья и полива, если вблизи бьет родник. У выхода водоносного горизонта, в том месте, где выступает вода, на поверхности делают железобетонный короб, в который вода поступает через стенки и днище — коптажный водозабор. В грунт вкапывают стальную или керамическую трубу, к которой и подсоединяют водопроводные трубы. Для создания давления и подачи воды для полива и в дом ставят насос.
Коптажную, как и другую добытую вами воду, нужно проверить в санстанции, так как такая родниковая вода может легко быть загрязнена стоками близлежащих выгребных и компостных ям.
Традиционным способом является забор воды с помощью шахтных колодцев. Применяют их для забора безнапорных вод, дебит которых недостаточен для захвата их скважинами, при неглубоком залегании — до 20 м — водоносного горизонта. При выборе на территории участка места для устройства колодца следует обязательно выполнить ряд условий: колодец должен быть удален от границы участка минимум на 1 м. Если участок имеет уклон и есть уборная с выгребной ямой, колодец лучше расположить на возвышенной части участка. Условия могут быть разными и точных рекомендаций дать невозможно, однако расстояние между выгребной ямой с фильтрующим днищем и колодцем должно составлять не менее 25 м.
Шахтные колодцы копать своими силами небезопасно и для выполнения этих работ лучше пригласить специалистов. Колодцы делают деревянные и железобетонные. Рекомендуемые размеры железобетонных колец: высота 90 см, наружный диаметр 100 или 150, толщина стенок 10 см. Кольца можно приобрести на специализированных железобетонных заводах, а можно и забетонировать на месте, применяя бетон того же состава, что для заливки фундаментов. Армируют бетонные кольца металлической сеткой. Наземная часть колодца (оголовок) представляет собой ограждение, чаще всего деревянный сруб высотой 70 — 100 см, для безопасности людей и защищающий колодец от попадания различных предметов. От поверхности земли на глубину 1,5 — 2 м вокруг створа (собственно ямы колодца) делают водоупорный замок шириной 70 см из жирной мятой глины, которую укладывают и уплотняют послойно. Колодец роют на необходимую глубину либо вручную, либо буровой машиной. Заглубиться в водоносный горизонт нужно на 100 — 150 см. Если колодец роют в песчаном грунте, то на дне делают обратный фильтр — слой крупнозернистого песка высотой 100 — 120 см и слой мелкого щебня или гравия (120 — 150 см).
Деревянные или железобетонные кольца ставят на обратный фильтр, дно выравнивают. Стыки между кольцами должны быть заделаны цементно-песчаным раствором (1:3). Для увеличения дебита шахтного колодца водоприемную часть можно расширить за пределы шахты: такое уширение называется шатром. С этой целью колодец заглубляют в подстилающий водоупорный слой, для притока воды в стенках колодца заранее делают отверстия диаметром 10X10 см, заполняя их гравием.
Помните, что при копании колодца вручную следует выполнять требования безопасности. Работать в колодце нужно с предохранительным поясом, прочно соединенным с поверхностью. Перед началом и в ходе работ необходимо проверять исправность оборудования: крепление ведер (бадьи), прочность каната, блока, ворота. Нельзя загружать бадью выше краев. Элементы крепления стенок должны быть очень тщательно привязаны, и о начале их спуска нужно предупреждать работающего на глубине. Перед спуском людей в колодец нужно проверить, не скопились ли там вредные газы. Для этого перед началом работ в колодец опускают зажженную свечу. Если огонь не гаснет, значит людям можно спускаться. Если в колодце обнаружен газ, нужно вытяжным вентилятором в течение 20 — 30 мин шахту вентилировать, а затем компрессором нагнетать свежий воздух.
В процессе копания иногда происходит заклинивание кольца. Исправить его положение можно ударом деревянной бабы по верху кольца (сруба) или созданием дополнительного давления, пригрузки.
Над оголовком колодца делают задвижную крышку, деревянное обрамление шириной 40 — 50 см, чтобы можно было ставить ведро. Устанавливают ворот и обязательно делают навес, диаметр которого должен быть больше диаметра колодца на 50 — 70 см.
Если глубина водоносных горизонтов более 10 м, для захвата воды пробивают вертикальные скважины диаметром 50 — 500 мм. Стенки скважин закрепляют обсадными трубами из стали, асбестоцемента, полиэтилена — все такие скважины соответствуют требованиям гигиены.
Скважину можно сделать вручную, применяя штангу (опускающуюся трубу) длиной 1 — 2 м. Штангу нужно направлять строго вертикально, ударно-вращательным бурением. В глинистых, каменистых (т.е. устойчивых) грунтах удается пробурить скважину на всю глубину без обсадной трубы, которая удерживает грунт как кольца в шахтном колодце). В сыпучих, плывучих грунтах вначале пробуривают скважину на глубину 2 — 3 м, потом в нее опускают стальную обсадную трубу с башмаком (уширением внизу). Обсадную трубу забивают, проворачивая. Углубляясь в грунт, таким образом делают скважину.
Поступающий при провертывании в трубу рыхлый грунт периодически вынимают желонкой (ведром с открывающимся днищем). В сухих глинистых грунтах после каждого извлечения рыхлой породы заливают 2 — 3 ведра воды, чтобы смягчить грунт.
После окончания пробивки скважины в нее опускают рабочую трубу, оснащенную фильтром (дырчатым, сетчатым). Пространство между фильтром и трубой нужно засыпать промытым речным песком, заполнить мытым щебнем или гравием так, чтобы последний слой засыпки был на 50 — 70 см выше фильтра.
Так как владельцам участков приходится часто самим приобретать насос, фильтр, трубы, приведем некоторые их характеристики. К положительным качествам щелевых фильтров относятся простота установки, — возможность изготовления их небольших диаметров. При тех же положительных качествах сетчатым фильтрам присущ недостаток — большое входное сопротивление, что сказывается на работе насоса, его долговечности, приводит к их коррозии.
Применяя простейшие гравийные фильтры, где фильтрующими материалами служат мытый песок или гравий, помещаемые между грунтом и трубой, можно получить надежный и дешевый фильтр.
Преимущества гравийных фильтров — небольшое сопротивление, отсутствие коррозии, дешевизна, доступность, долговечность. Этот вид фильтров рекомендуется для песчаных и мелкозернистых грунтов.
Пробурив скважину и опустив рабочую трубу, можно устанавливать насос.
Насосы бывают ручными и электрическими (рекомендуется иметь оба насоса, для резерва). Электронасос устанавливают в устье (начале) скважины. Нужно помнить, что при установке насоса на поверхности качать воду из-под земли можно лишь с глубины до 9,0 м. Если глубина залегания водоносного горизонта 9 — 12 м, можно сделать приямок, опустить в него насос и забирать воду с глубины 11 — 12 м. Чтобы взять воду с более глубоких водоносных слоев применяют так называемый погружной насос, который опускают. вглубь скважины и он «выталкивает» воду на поверхность под давлением, Промышленностью выпускается много видов электронасосов: БЦНМ 3/17, «Урал», «Родничок», «Кама», «Гейзер» и другие, характеристики которых приводятся в паспортах к ним.
Перед пуском любого электронасоса в его корпус необходимо заливать воду, только затем включать электродвигатель и открывать вентиль для подачи воды в водопроводную сеть.
Наконец-то вы добыли воду! Нужно обязательно проверить в санэпидемстанции ее качество, определить пригодность для питья. Что же делать, если получена некачественная вода? Для очистки подземных вод от вредных растворенных примесей (железа, фтора, солей) применяются фильтры.
Промышленностью выпускаются гидрофильтрационные установки УГ-1 и УГ-10 производительностью 1 — 10 м3 в сутки для опреснения солоноватых вод. Они недороги и просты в эксплуатации. Фильтрат (соленая вода после фильтра) должен сбрасываться в канализационную очистную яму (колодец).
Для удаления избытка железа применяется установка ЦНИИЭП инженерного оборудования, очистка воды в которой производится методом воздушного фильтрования. Широко используется для очистки пищевых вод очиститель «Родничок» с фильтром из тефлона и активированного угля. Хлор-патроны для обеззараживания питьевой воды выпускаются Хустским керамическим заводом.
При заборе воды из водоема или колодца на берегу из подручных материалов делают фильтр, используя бочки или ящики с водонепроницаемыми стенками. В дне бочки делают отверстие для выпуска осветленной воды, укладывают слой гравия (20 — 25 см) крупностью 5 — 10 мм, сверху холщовую ткань, а затем слой (50 см) крупнозернист того песка. Для поливки огорода и сада можно установить электронасос в ближайшей реке или озере. Для этого на расстоянии 1 м от берега делают деревянный мостик на сваях с таким расчетом, чтобы расстояние от водоприемного клапана до горизонта воды было 0,3 м, а до дна — не менее 0,5 м.
Найдя источник воды, начинаем готовить траншеи для прокладки пластмассовых, асбеетоцементных, чугунных и, в исключительных случаях, стальных труб питьевого водопровода диаметром 20, 25, 30 мм. Для поливочного водопровода используются пластмассовые трубы и шланги, подключаемые к крану в нише цоколя дома или к водозабору в водоеме. На зимний период из поливочного водопровода воду нужно выпускать!
Чтобы подвести воду к дому, прокладывают трубы на 0,5 м ниже глубины промерзания грунта.
Разметив колышками и веревкой трассу водопровода от водозабора до домика, начинаем рыть траншеи. Ширина траншеи — не менее 0,5 м, глубина траншеи с вертикальными стенами в грунтах естественной влажности и при отсутствии грунтовых вод не должна превышать 1 м в насыпных и песчаных грунтах, 1,25 — супесях, 1,5 — в глине и суглинках. При глубине более 2,5 м, если участок на рельефе, следует крепить траншею досками. Минимальная глубина заложения трубы — 0,5 м — принимается во избежание повреждения. Водопроводные трубы прокладывают в соответствии с рельефом местности, соблюдая постоянную глубину заложения. При этом трубам придают уклон 0,001 по направлению к выпуску, чем обеспечивается опорожнение сети и выпуск из нее воздуха. Для этой цели в возвышенных местах устраивают вантузы, а в пониженных — выпуски.
Чтобы обеспечить давление в системе, не рекомендуется делать открытый водонапорный бак на чердаке дома, лучше устанавливать в доме гидропневматический бак. Открытый водонапорный бак хорош тем, что создается относительно постоянный напор, в нем всегда хранится запас воды, однако он дорогой, создает большие нагрузки на перекрытие, существует возможность загрязнения воды. Поэтому в подвальном помещении или в утепленной камере хозблока рекомендуется устанавливать гидропневматический бак: герметическую емкость вместимостью около 100 — 150 л с манометром, которую легко сделать из молочного бидона. Мембрана манометра должна быть соединена с насосом и обеспечивать его автоматическое включение и отключение. К баку подключается емкость (ванна, бассейн) для сбора и нагрева воды для полива, подводятся оцинкованные изнутри водопроводные трубы диаметром 15 — 25 мм. Соединение оцинкованных труб выполняется на резьбе с помощью фасонных соединительных частей (фитингов). Нельзя соединять оцинкованные трубы сваркой, так как в местах сварки оцинковка повреждается. Крепят трубы крючьями, окрашивают масляной краской.
Большую радость на садовом участке и детям и взрослым может доставить душ, особенно если вам удастся оснастить его нагревателем и гелиоустановкой.
В широкой продаже имеются электронагревательные приборы для подогрева воды, которые устанавливают в кухнях, хозблоках для мытья посуды, умывания и принятия душа. Горячую воду для душа можно получить из водогрейных котлов на различном топливе.
Большую экономию электроэнергии, комфорт и гигиеничность дает применение солнечных (гелио-) установок для снабжения горячей водой кухни, душевой, теплицы, даже бассейна. Основным элементом такой установки служит солнечный коллектор, выпускаемый промышленностью. Для условий садового домика наиболее приемлемы коллекторы типа «Лист» или «Подушка». Простейший нагреватель можно изготовить собственными силами. Для этого нужно сделать металлический водонепроницаемый ящик, окрашенный внутри черной краской. Для семьи из 3 — 4 человек достаточно изготовить гелионагреватель размером около 0,5X1,5X1,5 м. На дно ящика укладывают, слой пенопласта (5 — 7 см) или другого теплоизолирующего материала. Внутрь ящика помещают плоский штампованный радиатор, который применяется для отопления жилых домов. Наружную сторону радиатора, обращенную к солнцу, следует покрыть матовой черной краской. Вода в баке вместимостью 1,5 — 1,7 м3 подогревается солнцем. Чтобы обеспечить естественную циркуляцию воды в баке, его устанавливают на 0,5 — 0,7 м выше солнечного коллектора. Получить простейший гелионагреватель для душа можно, окрасив черной краской резиновый надувной матрац.
Солнечный нагреватель нужно размещать на южном скате крыши дома, хозблока или душевой. Для разводки воды в гелиодушевой используются стальные или пластмассовые трубы диаметром 50 мм.
Такого рода простое устройство системы горячего водоснабжения позволяет получать с 1 м2 площади гелионагревателя до 80 л горячей воды температурой 60 — 65°, при температуре подаваемой воды около 20°С.
Санитарно-технические приборы устанавливают на такой высоте от пола, см:
Умывальник 85
Мойка 75 — 80
Поддон душевой мелкий 36
Унитаз 38
Писсуар напольный 40
Керамический пьедестал для умывальника 64
Ванна чугунная эмалированная 60 — 75
Чаще всего в системе водоснабжения выходит из строя водозаборная и запорная арматура, изнашиваются уплотнители, прокладки, ржавеют, корродируют трубы и соединения. Краны и вентили нуждаются в ремонте при утечке или просачивании воды. При утечке воды из плотно закрытого крана достаточно бывает заменить прокладку в золотнике. Для этого сначала нужно вывернуть крышку крана и вынуть золотник, затем снять старую прокладку. В кусочке новой кожи (резины) проделывают отверстие, в которое вставляется болт золотника и по его форме обрезают кожу. Болтом прижимают прокладку, подложив перед этим под нее шайбу. Крышку крана завинчивают и проверяют, подавая воду, качество уплотнения.
При утечке воды через фланцевое соединение нужно ослабленные болты подтянуть гаечным ключом. Если они заржавели и сделать это не удается, старые гайки срубают зубилом, болты извлекают из отверстий и вместо срубленных вставляют новые. Прокладку во фланцевом соединении удаляют и устанавливают на ее место новую.
Для устранения течи из сальника вентиля у рукоятки нужно заменить сальниковую набивку новой или немного подтянуть гайку сальника ключом. Туго затягивать гайку не следует, так как при этом будет сильно изнашиваться сальниковая набивка.
Небольшие отверстия (свищи) на водопроводных металлических и пластмассовых трубах заделывают с помощью хомутов и накладок, изготовляемых из листовой стали. В местах их установки, между наружной поверхностью трубы и внутренней стороной хомута нужно проложить мягкую резину, а хомут затянуть болтом.
Своевременная периодическая окраска труб, фасонных частей предохраняет их от разрушения. Окраску нужно производить в сухую погоду только по сухой поверхности, очистив предварительно трубы от ржавчины наждачной бумагой. Окраску производить за два раза.
Орошение садового участка
Коллективные сады нередко расположены на различных, часто неблагоприятных по рельефу и почвенно-гидрогеологическим условиям участках. Полив произрастающих здесь растений в большинстве случаев крайне необходим.
Для правильного выполнения орошения необходимо знать характер расположения корневой системы плодовых и ягодных растений в почве, степень требовательности культур к воде, особенности динамики влажности почвы, способы и средства для наблюдения и определения степени иссушения или увлажнения почвы, приемы контроля за качеством полива.
В садах садоводов-любителей деревья обычно посажены плотнее, чем в промышленных насаждениях. Почва междурядий часто бывает занята овощными культурами, земляникой или кустарниковыми ягодниками. Потребление влаги в таких условиях более высокое. Часто сад посажен на малоблагоприятной почве: супесчаной или бесструктурной. Такие почвы мало накапливают влагу и плохо ее удерживают. Летние дожди чаще всего увлажняют лишь верхний слой почвы (до 20 — 30 см) и не проникают в более глубокие слои, из которых корни плодовых деревьев поглощают влагу. Поэтому восполнить недостаток влаги в почве сада и тем более в ее глубоких слоях в летний период можно лишь путем регулярных поливов.
Имеются участки, где грунтовые воды находятся близко к поверхности почвы. В большинстве случаев высокое расположение (1 — 2 м от поверхности почвы) грунтовых вод отрицательно сказывается на росте и урожайности плодовых деревьев. Нередко молодые деревья в первые годы жизни на таких участках хорошо растут, но с возрастом начинают погибать. Если грунтовая вода находится на глубине более 4 м, то ни вода, ни ее солевой состав не оказывают угнетающего действия на плодовые насаждения.
Орошать взрослые деревья яблони и груши при глубине залегания грунтовых вод 2 — 3 м не следует, так как капиллярное подпитывание верхних слоев почвы может полностью удовлетворить потребность растений в воде. Для смородины и земляники необходимость в орошении отпадает при глубине залегания грунтовых вод 1,0 — 1,5 м. Лишь в местах, подверженных большим колебаниям грунтовых вод (главным образом на юге), оно может быть необходимо.
На участках с резкими колебаниями грунтовых вод желательно иметь смотровые скважины для наблюдения за ними в разное время года, при поливах и т.п. Скважины делают специальными бурами на глубину 4 — 6 м и более и вставляют в них трубы диаметром 2 — 3 дюйма. Верхний конец трубы должен выступать над поверхностью почвы на 0,5 — 1,0 м, чтобы труба не засорялась. Опуская бечевку с грузом (хлопушкой) в трубу, измеряют глубину стояния грунтовых вод. Для определения влажности почвы используют почвенный бур. Без особых затрат времени и физического труда берут пробы через каждые 10 — 20 см на глубину до одного метра. По извлекаемой с различной глубины почве судят о степени ее влажности и необходимости полива. Для приблизительного определения влаги в почве надо попробовать скатать из нее шарик. При недостатке влаги скатать шарик из почвы не удается, почва рассыпается — в этом случае полив необходим. Если же почва легко формируется в шарик, который при надавливании не распадается, а мнется или липнет к руке, то с поливом можно повременить.
Некоторые садоводы-любители поливают плодовые и ягодные растения очень часто, почти каждый день. Пользы от таких поливов мало, чаще они приносят вред. К тому же частые обильные поливы могут вымывать питательные вещества из корнеобитаемого слоя почвы. Поливать фруктовые деревья и кустарниковые ягодники можно в любое время суток, но предпочтение следует отдавать вечерним часам, когда меньше теряется влаги на испарение и больше впитывается в почву.
Потребность в воде у огородных культур достаточно велика, но в разные периоды вегетации различна. Поэтому орошение огорода следует проводить в соответствии с агротехникой выращивания тех или иных растений.
Низкая или высокая температура почвы, а также поливной воды неблагоприятно влияют на рост и всасывающую деятельность корней растений. Известны случаи, когда летом при быстром и резком охлаждении корней, особенно молодых растений, происходит явление так называемого температурного «шока». Оно проявляется в увядании и даже опадании листьев. Это может произойти при поливе холодной водой (артезианской, колодезной, горной) в дневное время, когда почва и растения сильно нагреты солнцем.
Оптимальная температура почвы для роста и жизнедеятельности растений находится примерно в пределах 15 — 25°С, следовательно, температура поливной воды должна быть близка к этим значениям.
При поливе не следует использовать воду непосредственно из глубоких артезианских скважин, так как она имеет температуру 8 — 10°С. Такую воду надо предварительно прогреть в специальном бассейне или резервуаре; обычно на группу участков используют цистерны вместимостью до 50 м3. Такую цистерну укрепляют на металлических или кирпичных опорах на высоте до 10 м или устанавливают на самом высоком месте массива. При этом воду из нее можно подавать самотеком по основному трубопроводу и затем по ответвлениям на каждый индивидуальный участок. В жаркие дни вода в цистернах нагревается до 23 — 25°С.
Если нет возможности установить такую общую цистерну, каждый садовод на своем участке может создать емкость в виде бассейна, бака вместимостью 2 — 4 м3, в крайнем случае, 2 — 3 бочки по 200 л. В нижней части такой бочки можно укрепить патрубок с вентилем и присоединять к нему шланг.
По типу подачи воды различают следующие способы полива: поверхностный, дождевание, капельный и внутрипочвенный.
Поверхностный полив является наиболее распространенным способом и имеет несколько разновидностей: полив по продольным и тупым (затопляемым) бороздам, по кольцевым бороздам, чекам или чащам. Этот способ отличается высокой трудоемкостью при отрывании борозд и последующей их заделке.
В последнее время получил распространение один из наиболее эффективных способов полива — дождевание. Оно позволяет довольно точно выдержать различные нормы полива, равномерно и на необходимую глубину увлажнять почву, не ухудшая ее структуры. При поливе дождеванием желательно соблюдать соответствие между средней интенсивностью дождя и скоростью впитывания воды почвой. Если интенсивность подачи воды превышает скорость впитывания, это приведет к образованию луж, заплыванию почвы, образованию на поверхности корки.
Большая интенсивность дождя и особенно плохой распыл воды могут отрицательно влиять на молодые растения. Крупные капли дождя прибивают листья к почве, в результате чего они покрываются слоем грязи. Чтобы уменьшить это неблагоприятное действие искусственного дождя, следует увеличить напор воды или уменьшить диаметр выходного отверстия дождевальной насадки или аппарата.
Для преобразования водяной струи в дождевые капли применяют различного типа насадки и аппараты. Насадки требуют небольшого напора и расхода воды, дают хорошее качество дождя, просты в употреблении.
Некоторые из них выпускаются промышленностью. Например, распылитель воды «Улитка» изготовляется из пластмассы. Через шланг вода подается в насадку и выходит из ее отверстия в виде зонта дождя с радиусом 1 — 2 м, равномерно распределяясь по кругу. Насадку можно положить на почву или прикрепить к колышку па небольшой высоте с учетом размера растений. Если используется одна насадка, ее по мере полива переносят на следующую позицию. Удобнее подключать сразу несколько насадок с учетом радиуса полива.
Распылитель воды огородный (РВО-8) обеспечивает полив по кругу диаметром до 8 м. Меняя высоту расположения крыльчатки-рефлектора, можно менять радиус действия воды.
В Новочеркасске выпускают дождевальную установку СК-16, которую применяют для полива городских газонов от водопроводной сети. Она вполне пригодна и на садовом участке. Состоит из установленного на треножнике дождевального аппарата, вращающегося вокруг своей оси под действием Струи воды. Радиус действия струи 9 — 10 м, расход воды 0,4 — 1,3 л/сек.
В хозяйственных магазинах чаще всего продается дождевальник «Сегнерово колесо», состоящий из горизонтальной трубки с двумя головками-распылителями на концах и короткой вертикальной трубки, соединяющей горизонтальную со шлангом. Вращаясь, трубка разбрызгивает воду в радиусе нескольких метров. Отклонением головок распылителей можно изменить скорость вращения и площадь полива.
Садоводы-любители нередко делают самодельные дождевальные установки, которые по качеству выполняемой работы мало отличаются, а иногда и превосходят промышленные образцы. Наибольшее распространение имеют дефлекторные насадки с конусным распылителем. Струя воды, выходя под напором из отверстия насадки, попадает на дефлектор и, разбиваясь о него, превращается в капли, равномерно разбрызгиваемые по радиальным направлениям. Дефлекторные насадки отличаются простотой конструкции и хорошим качеством создаваемого искусственного дождя. Рабочий радиус дождя из насадок достигает 1 — 3 м, что позволяет располагать дождевальные устройства на участке довольно разреженно.
Самым простым приспособлением для полива может служить согнутый кольцом резиновый шланг с отверстиями диаметром 4 — 6 мм через каждые 10 — 15 см. Концы шланга надевают на трубки длиной 5 — 10 см, которые ввертывают друг против друга в тройник. На третьем отрезке трубки, вставленной в тройник и соединенной с подводящим трубопроводом, можно поставить кран или вентиль для регулирования напора воды при поливе или отключения ее подачи. Струйки воды можно направлять внутрь круга или по его периферии, поворачивая шланг вокруг его оси при надевании на трубки.
Для полива грядок используют шланг без тройника. При этом один конец шланга надевают на трубку с краном, а второй закрывают пробкой и располагают вдоль ряда растений.
При внутрипочвенном орошении вода подается непосредственно к корням растений. После полива не требуется обработка почвы, так как ее верхний слой не увлажняется, корка не образуется.
В качестве увлажнителей обычно используют полиэтиленовые трубки диаметром 20 — 40 мм. В них через каждые 20 — 40 см делают ряд крупных (диаметром 2 — 3 мм) или щелевых отверстий (длиной 5 — 10 мм, шириной 1 — 2 мм). Увлажнители укладывают в почву на глубину 20 — 30 см с расстоянием 40 — 90 см друг от друга. Эти параметры подбирают с учетом орошаемой культуры, нормы полива, типа почвы и уклона. Так, на тяжелых суглинистых почвах расстояния будут больше, чем на средних и тем более легких супесчаных. На тяжелых почвах вода распространяется от увлажнителя не только в глубину, но и в стороны, на супесчаных — в основном в глубину.
При небольших нормах полива увлажнители располагают ближе друг к другу, а при больших — дальше. На земляничной плантации увлажнители прокладывают на расстоянии 40 — 60 см друг от друга, а в междурядьях яблоневого сада — 70 — 90 см. Для выбора оптимального расстояния между увлажнителями спустя 1 — 2 дня после полива делают раскопки в 2 — 3 местах по длине увлажнителя и определяют степень распространения влаги в глубину и в стороны, правильность нормы полива. На основе этих показаний уточняют нужное расстояние между увлажнителями, глубину их закладки, норму полива. Для предохранения от забивания отверстий мусором, частицами почвы или илом воду в трубки следует подавать через сетчатые, гравийные или песчаные фильтры. Нельзя допускать, чтобы влага выступала на поверхность почвы. Для уменьшения проникновения воды в глубокие слои почвы (особенно на почвах с высокой фильтрацией) и лучшего распространения ее в горизонтальном направлении под увлажнители укладывают ленты из полиэтиленовой пленки шириной 10 — 20 см.
Необходимо помнить, что орошение должно сочетаться со всем комплексом агротехнических мероприятий: обрезкой и прореживанием кроны плодовых деревьев, вырезкой старых побегов у кустарников, хорошей обработкой и содержанием почвы, внесением удобрений, своевременной и качественной борьбой с вредителями и болезнями. При соблюдении этих условий будут достигнуты хороший рост возделываемых культур и их высокая урожайность.

08.04.2008

Комментарии

Автор: svssolar · 19.11.2008 10:18:58
Продаем солнечные батареи, солнечные коллекторы, солнечные водонагреватели и автономные фонари уличного освещения. А также ветрогенераторы и ветряные электростанции. Кроме того, в продаже имеются аккумуляторы резервного питания для ветряных и солнечных электростанций, преобразователи напряжения (инверторы), запасные трубки к солнечным водонагревателям и коллекторам, другие запасные части и аксессуары. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и региональных представителей. Подробнее - на нашем сайте: http://www.svs-solar.ru
Автор: svssolar · 19.11.2008 10:18:22
Продаем солнечные батареи, солнечные коллекторы, солнечные водонагреватели и автономные фонари уличного освещения. А также ветрогенераторы и ветряные электростанции. Кроме того, в продаже имеются аккумуляторы резервного питания для ветряных и солнечных электростанций, преобразователи напряжения (инверторы), запасные трубки к солнечным водонагревателям и коллекторам, другие запасные части и аксессуары. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и региональных представителей. Подробнее - на нашем сайте: [url=http://www.svs-solar.ru]Альтернативные источники энергии - солнечные батареи, солнечные коллекторы, ветрогенераторы[/url]